Меню

Река рова кольского полуострова

Команда Кочующие

Командный раздел

Марий Эл

Татарстан

Регионы

Окно в природу

Блог от Лоцмана

Последние комментарии

Популярное содержимое

За сегодня:

  • Самые красивые места Татарстана
  • Гостевая
  • Заповедник Галичья гора
  • Реки Сибири
  • Самые красивые места Марий Эл
  • Аномальные зоны и мистические места Владимирской области
  • Сарайлинские пещеры
  • Загадочные места и аномальные зоны Марий Эл
  • Загадочные места и аномальные зоны Самарской области
  • Река Кобра

За всё время:

  • Гостевая
  • Татары (происхождение, обычаи, традиции, праздники)
  • Национальная татарская одежда
  • Загадочные места и аномальные зоны Татарстана
  • Самые красивые озера Марий Эл
  • Город Ярославль
  • Самые известные татары
  • Река Ока
  • Самые красивые усадьбы России
  • Загадочные места и аномальные зоны Марий Эл

Сплавы по рекам Кольского полуострова

Сплав по рекам Тунтсайоки и Тумча

Ко́льский полуо́стров (уст. Му́рман, Кола, Терь) — полуостров на северо-западе Европейской части России, в Мурманской области. Омывается Баренцевым и Белым морями.
Название произошло от общего финно-угорского слова КОЛ – рыба, так рыбу называют марийцы, финны, карелы и т.д.
Площадь около 100 тыс. км².
В западной части располагаются горные массивы Хибины (высота до 1200 м) и Ловозерские тундры (высота до 1120 м). На севере — тундровая растительность, южнее лесотундра и тайга.

Кольский полуостров занимает чуть менее 70% площади Мурманской области. Западная граница Кольского полуострова определена по меридиональной впадине, которая проходит от Кольского заливапо реке Коле, озеру Имандра, реке Ниве до Кандалакшского залива.

До начала XX века Мурманом называли лишь северное побережье полуострова — от Святого Носа до норвежской границы, но в дальнейшем это понятие расширилось, и ныне под ним подразумевается весь Кольский полуостров. Южное побережье полуострова исторически разделяют на Терский и Кандалакшский берега.

Кольский полуостров расположен на крайнем севере России. Почти вся территория расположена за Северным полярным кругом.
На севере омывается водами Баренцева моря, на юге и востоке — водами Белого моря. Западной границей Кольского полуострова принимается меридиональная впадина, проходящая от Кольского залива по долине реки Кола, озеру Имандра и реке Ниве до Кандалакшского залива. Площадь около 100 тыс. км².

Сплавы по рекам Кольского полуостроваКольский полуостров

Йоканьга — река на Кольском полуострове в Мурманской области России.
Длина 202 км. Третья по протяжённости на полуострове.
Площадь бассейна 6 020 км².
Вероятно слово «Йоканьга» может происходить от двух саамских корней «йок» — «река» и «аньг» — «пологий склон возвышенности» и дословно его можно перевести как «река на склоне возвышенности».

Исток расположен на севере возвышенности Кейвы на выходе из Алозера, устье на Мурманском берегу Баренцева моря в Йокангскую губу Святоносского залива. Проходит через несколько озёр.

Крупнейшие притоки: Сухая, Рова и Пулонга.
Всего в реку впадает 778 рек и ручьев, общей протяжённостью 2693 км, а на площади её водосбора насчитано 7221 озеро общей площадью 313 км².

В 137 км от устья, по левому берегу реки впадает река Чумскйок.
В 168 км от устья, по левому берегу реки впадает река Тичка. В 26 км от устья, по правому берегу реки впадает река Лыльйок. В 44 км от устья, по левому берегу реки впадает река Тидейок.
В 45 км от устья, по левому берегу реки впадает река Акимана-Эийа. В 5,1 км от устья, по правому берегу реки впадает река Пулоньга. В 52 км от устья, по левому берегу реки впадает река Поккруэй. В 63 км от устья, по правому берегу реки впадает река Адийок. В 72 км от устья, по правому берегу реки впадает река Пуйва. В 96 км от устья, по правому берегу реки впадает река Сесъю.

Берега в верхнем течении низкие, в нижнем каньонообразные. Порожиста, образует водопады. Питание в основном снеговое и дождевое. Средний расход воды 74,5 м³/с. Сплавная.

Вблизи устья расположен город Островной.
На реке планируется строительство Иокангских ГЭС общей мощностью 386 МВт и выработкой 680 млн.кВт•ч.

Сплавы по рекам Кольского полуостроваСплав по рекам Йоканга и Пуйва

А́лозеро (А́ло-я́рви) — российское озеро в северной части Республики Карелия.
Озеро вытянуто с северо-запада на юго-восток.
На озере 10 островов общей площадью 0,12 км².

Основной приток осуществляется из озера Верхнее Куйто через проток Ельмане и из озера Юлиярви через Алозерский пролив. Сток через протоку Еноншуу в озеро Среднее Куйто. Высокая проточность придаёт озеру речной режим.

Имеются заросли высшей водной растительности.
В озере обитают ряпушка, щука, окунь, сиг, плотва, ёрш, налим.

Сплавы по рекам Кольского полуострова Сплав по рекам Йоканга и Пуйва

РЕКА ПУЙВА
Пуйва (Айтэй) — река
в России, протекает в Мурманской области. Устье реки находится в 72 км по правому берегу реки Иоканьга.
Длина реки составляет 44 км, площадь водосборного бассейна 291 км². В 25 км от устья, по правому берегу реки впадает река Кувчвэй.
По данным государственного водного реестра России относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — реки бассейна Баренцева моря от восточной границы бассейна реки Воронья до западной границы бассейна реки Иоканга (мыс Святой Нос), речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — бассейны рек Кольского полуострова, впадает в Баренцево море.
По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов[2]:
Код водного объекта в государственном водном реестре — 02010000912101000005242
Код по гидрологической изученности (ГИ) — 101000524
Код бассейна — 02.01.00.009
Номер тома по ГИ — 01
Выпуск по ГИ — 0

река Йоканга, порог Большой Сплав по рекам Йоканга и Пуйва

Варианты подъезда и отъезда — ЙОКАНГА
Маршрут начинаетcя от поселка Ловозеро Мурманской области Ловозерского района. Этот поселок, хотя и не является самым крупным в районе, является его центром.Здесь есть магазины и даже своя хлебопекарня, в которой пекут отличный хлеб. У нас он сохранялся в течении четырех дней. Остальные продукты немного подороже, чем в Москве, но купить их можно. Снабжение хорошее.

Добраться до поселка Ловозеро можно от города Оленегорск на рейсовом автобусе через поселок Ревда. То есть, сначала на одном автобусе доехать до Ревды, а потом на другом из Ревды в Ловозеро. Прямой рейс до Ловозеро официально не ходит, но при счастливой случайности возможно по расписанию доехать до Ловозеро на одном автобусе.В Ревде конечная остановка маршрутов совпадает, обслуживает их местный автобусный парк. Расписание автобусов в городе Оленегорске можно узнать только внутри автобусной кассы, которая открывается в 7-30. Автобус до Ревды ходил по ПН, ВТ, ПТ в 10-25 и СР, ЧТ, СБ в 18-20. Еще кроме автобуса с 1 июля дополнительно пускают РАФик по СР,ЧТ,СБ в 10-25. Время отправления хорошо состыковывается с московскими поездами. Стоимость проезда в рейсовом автобусе 29 рублей плюс багаж, а в РАФике 50 рублей плюс багаж. Также на вокзале в городе Оленегорск Вам обязательно предложит свои услуги частный извоз. Пока мы ждали автобуса с четырех утра, нас с рюкзаками обсмотрели около десятка водителей. Стоимость проезда одной легковой машины до Ловозеро 400 рублей, а до Ревды 300 рублей с багажом. Автобусная касса находится на площади перед вокзалом, частники стоят тут же.

Наша группа приехала на вокзал в среду и подсчитав, что проезд на РАФике обойдется не меньше чем на частной машине, да еще можно потерять половину дня при пересадке в Ревде, воспользовались пос ледней. На дорогу до Ловозеро лучше не выходить, так как пока мы ехали по ней, машин видели очень мало.
До города Оленегорск можно доехать на любом поезде, который идет до Мурманска. Мы доехали на поезде N 134 Москва-Мурманск.

Сплав по рекам Йоканга и Пуйва

Сплавы по рекам Кольского полуострова

С Ловозера на Поной (водный)
Ст. Оленья — с. Ловозеро — р. Вирма — оз. Поповское — оз. Ловозеро — р. Афанасия — волок — р. Койнийок — р. Поной — с. Краснощелье — с. Каневка — с. Поной.
Протяженность — 490 км.
Продолжительность — 25 дней.
Категория сложности — IV.

На этом маршруте самая большая нагрузка приходится на начальный этап (подъем по Афанасии) и на последние дни (преодоление сложного порожистого низовья Поноя).
Из села Ловозеро, куда от станции Оленья дважды в день ходит автобус (90 км), по реке Вирме и озеру Поповскому попадают в Ловозеро и пересекают его в направлении на юго-восток. В среднюю часть озера впадает река Афанасия, которую преодолевают против течения. В низовье она быстрая, с мелкими перекатами и камнями, в среднем течении появляются плесы (до 1 км длиной), чередующиеся с короткими перекатами. На плесах можно двигаться против течения на веслах. На перекатах и мелководье байдарку тянут бечевой. Идти чаще приходится по воде, так как берег зарос кустарником. Река постепенно сужается (25 — 30 м в низовье, 6 — 10 м в верховье). Глубина местами 2 м. Наиболее трудны первые 20 км подъема по Афанасии (несколько выше устья реки Марьйок). Примерно в 5 км выше небольшого (около 1 м) водопада — место волока в бассейн Поноя. Здесь проходит зимник в село Краснощелье, на левом берегу стоят самодельные туристские указатели начала волока.
Волок (около 6 км) на Койнийок, правый приток Поноя, идет вдоль зимника в направлении озер, откуда вытекает река. Но лучше двигаться не зимником, тянущимся по болотам, а примерно в 300 м правее его — по сухим холмам. Байдарки можно не разбирать: тропа на волоке хорошая, последние километры пути идут по лесу. Суда можно спустить на воду во втором по ходу озере или в третьем, в зависимости от состояния проток и тропы. Река Койнийок вначале очень узка и извилиста, берега напоминают узкую траншею, однако через несколько километров она расширяется, появляются мелкие перекаты, по берегам следы лесных пожаров.
Койнийок впадает в верховья Поноя на одном из наиболее красивых участков этой крупнейшей реки Кольского полуострова (длина 426 км). Здесь Поной течет в невысоких берегах, покрытых густым лесом, подступающим к самой воде. Река сильно петляет, встречаются и крутые берега с песчаными откосами, в русле несколько небольших порогов и перекатов. По правому притоку Кийевейке (впадает примерно на 40-м км пути по Поною) можно подняться до Чурозера (15 км).
После устья крупного притока — Сахарной — Поной расширяется (у села Краснощелье, первого населенного пункта от верховьев, ширина уже около 100 м). В Красношелье есть магазин, почта, клуб, метеостанция. Сюда летают самолеты местной авиалинии. За Краснощельем характер реки меняется мало, скорость течения 1 — 2 км/час, ширина русла 60 — 100 м. Между Краснощельем и селом Чальмны-Варрэ (Ивановка) Поной раздваивается, в правую протоку впадает река Кинемур, по которой совершается переход в бассейн Варзуги.
За Чальмны-Варрэ, обитаемом только в период сенокоса, Поной снова раздваивается, через несколько километров протоки сливаются, а еще через 3 км широкой дельтой («Сорок рукавов») Поной впадает в озеро Вулиявр (Нижнее Каменское), из которого вытекает в юго-восточной его части, имея ширину 25-30 м.
На участке до села Каневки, где оканчивается среднее течение реки и еще нет порогов, начинает формироваться ее долина.
От Каневки до устья — низовье Поноя. Здесь на 50 км реки — 11 крупных порогов, общее падение воды — 60 м. Все пороги требуют просмотра и большого внимания при преодолении.
Относительно мелководный Колмацкий порог (длина около 2 км) начинается ниже устья притока Колмак. Ольховый порог (в 12 км ниже Колмацкого) похож на предыдущий, но короче. Порог Косой (в 10 км ниже устья реки Рябинги) имеет косой слив от правого берега к левому через большие плиты. Спустя 13 км один за другим следуют Кривой и Сухой пороги (общая длина около 2 км). Направление основной струи на них часто меняется, в сливах большие стоячие волны. В Лопенярском пороге (за устьем реки Лопенярки) в сливе много крупных камней; сложный судовой ход и в следующем за ним — Лопальском пороге.
Наиболее сложны три каскада Бревенного порога, находящиеся в 300-400 м друг от друга за крутым изгибом Поноя после впадения Бре-венного ручья. Все каскады труднопроходимы (особенно 2-й и 3-й), обнос по берегу затруднен из-за скал. В зависимости от опыта группы эти пороги либо проходят на разгруженных байдарках, либо проводят суда у берега. За Бревенным порогом Поной — широкая, спокойная, мелкая река со скалистыми, безлесными берегами.
Выезд из села Поной пароходом до Мурманска или Архангельска. Сплав по рекам Йоканга и Пуйва

С Ловозера на Иокангу (водный)
Ст. Оленья — с. Ловозеро — р. Вирма — оз. Поповское — оз. Ловозеро — р. Курга — оз. Ефимозеро — р. Ленъявр — волок (1-й вариант на р. Гову, 2-й вариант — на Порос-озеро) — р. Рова (до Кальмозера) — Поросозеро — оз. Кальмозеро — р. Иоканга — Иокангское озеро.
Протяженность — 300 — 320 км.
Продолжительность — 27 дней.
Категория сложности — V.

Один из самых сложных маршрутов на Кольском: туристы пересекают обширные лесотундровые и тундровые пространства северной части полуострова, преодолевают трудные препятствия на одной из крупнейших рек района.
Путешествие начинается в селе Ловозеро. Первый участок пути — пересечение Ловозера и переход в залив на его севере. Залив, отделенный от озера большим островом (Курга), называется озером Зимняя Курга (или озеро Круглое) и связан с Ловозером двумя протоками.
По Курге движение против течения. На большинстве порогов проводка байдарок бечевой. Общий уклон реки 0,8 м/км, длина (с учетом озер) около 40 км. От устья до озера Ялового ширина русла 60 — 80 м. Пороги и перекаты на Курге начинаются в 3 — 4 км от устья, первый значительный участок имеет длину около 1 км. Следующий сложный участок (около 3 км) расположен в 10 км от устья. В 18 км от устья затяжной порог (около 1,5 км) перед озером Яичным. Здесь падение реки местами до 1 м на 10 — 20 м расстояния. Через порог суда проводят бечевой. Озеро Яловое (около 6 км в длину) окружено лесами, за ним река спокойна на протяжении 1 км. Длина протоки между озерами Яловым и Яичным 5 км. Небольшое красивое озеро Яичное соединено с Ефимозером (Сейявр) мелкой порожистой протокой. Ефимозеро вытянуто с запада на восток, с сильно изрезанными, заболоченными, каменистыми, кое-где песчаными берегами. Подъем до Ефимозера занимает 3 — 4 дня.
Дальнейший путь — по Ленъявру, впадающему в Ефимозеро с востока. По этой порожистой реке (падение до 6 м/км) поднимаются на 12 — 14 км выше второго по ходу озера — Средний Ленъявр (озеро Нижний Ленъявр соединено с Ефимозером протокой около 300 м).
Есть два варианта перехода в бассейн Иоканги: волок на реку Рову и волок в систему Поросозера (оба пути примерно равноценны, после Кальмозера маршруты совпадают).
Волок на Рову начинается в 2 — 3 км выше озера Средний Ленъявр. В 2,5 км от реки (на юго-восток) есть возвышенность, с которой хорошо просматривается путь до водораздела между бассейнами Ровы и Ефимозера. Продолжая движение в том же направлении, после переправы через левый приток реки Ленъявр, пологим подъемом выходят на плато водораздела, откуда до истоков Ровы 2-3 км. Рова течет по широкой, открытой равнине шириной 1,5 — 2 км. Сплавляться по реке целесообразно после устья первого крупного правого притока. Весь волок составляет около 12 км, ориентировка не сложна.
Рова имеет длину 75 км (падение 87 м). На байдарках ее проходят за 2 — 3 дня. Ширина реки в верховье 3 — 10 м, в среднем и нижнем течении 15 — 25 м. В Кальмозеро она впадает широким рукавом (200 м). В верховье Рова мелкая, в русле много камней, есть порожистый участок длиной около 7 км, ниже его лишь изредка встречаются отдельные камни. Берега в верхнем и среднем течении сухие, удобные для стоянки, в нижнем — болотистые. Рова впадает в Кальмозеро, через которое проходит Иоканга — самая длинная река северного стока.
Второй вариант волока начинается несколько выше по реке Ленъявр, с берега озера Верхний Ленъявр. Подъем по реке Ленъявр труден: она мелкая, изобилует порожистыми участками и камнями. Почти все время приходится проводить и протаскивать байдарки между камнями. Особенно сложен последний участок перед озером Средний Ленъявр. Волок можно осуществить с северного берега Верхнего Ленъявра, из залива в его северо-восточном углу. Волок проходит в северном направлении через несколько гряд возвышенностей, протянувшихся с запада на восток параллельно друг другу. На водоразделе между реками Ленъявр и Иокангой в многочисленных неглубоких котловинах разбросаны мелкие озера с топкими берегами. Общая протяженность волока около 8 км. С середины пути просматривается второе озеро из системы Поросозер, на которое выходит маршрут волока.
Поросозера (преодолеваются 5 из 6) соединены короткими бурными протоками. Далее по мелким протокам попадают в неглубокие Колм-озеро и Кетькозеро, соединенные с таким же мелким Кальмозером.
На участке Иоканги от Кальмозера до Иокангского озера (около 170 км) туристские описания обычно отмечают 34 сложных порога, падение русла 137 м (наибольшее падение — перед Иокангским озером — 9 м/км, а среднее — по всей реке — 1,2 м/км).
Первый участок Иоканги (от Кальмозера до озера Юпечкесты) имеет длину около 60 км (падение 16 м). Здесь порой встречаются лишь на последней трети пути (два порога в 5 км ниже устья притока Чунсайок). В основном река спокойная (ширина 40 — 80 м, глубина 1 — 2м). Второй участок (длина около 70 км, падение 57 м) в районе характерного излома Иоканги: сначала она течет на юго-восток, затем в районе впадения притоков Сухой и Пуйвы поворачивает на север, а через 40 км снова отклоняется к востоку. Здесь насчитывают 23 порога и несколько перекатов. Река тут имеет ступенчатый профиль: широкие плесы сменяются порогами. Начало порогов мелкое, струя формируется в средней их части, сложные отрезки завершаются сливами, иногда ступенчатыми (до 1 1,5 м). Все пороги на Иоканге нуждаются в тщательной разведке. Особо сложны следующие пороги (отсчет от озера Юпечкесты): 3-й (3,5 км от озера), имеющий сложные вход и выход; 5-й (в 1 км ниже) с большими стоячими волнами; 10-й и 11-й (перед впадением реки Сухой); 17-й (в 3 км ниже устья реки Поккруэй) — длиной около 2 км (четыре слива, из которых особенно опасен третий).
На последнем участке реки (перед Иокангским озером, протяженность 25 км) 10 порогов и несколько перекатов. Здесь река широкая (80 — 100 м), скорость течения высокая даже на плесах, пороги в основном длинные, разведка их затруднена, страховку во время движения также трудно организовать. Следует соблюдать большую осторожность и местами, избегая риска, проводить байдарки или обносить по берегу. Длинный порог (800 м) расположен после впадения реки Лыльйок. Ниже Иокангского озера река непроходима.
На озере путешествие оканчивают. Отсюда по дороге до поселка Гремихи 11 км. От Гремихи до Мурманска курсирует пароход. Сплавы по рекам Кольского полуострова Сплав по рекам Тунтсайоки и Тумча

С Ловозера на Харловку (водный)
Ст. Оленья — с. Ловозеро — исток р. Вороньей — р. Воронья — р. Уйма и р. Собачья — волок — р. Няльмйок — р. Харловка.
Протяженность — 220 км.
Продолжительность — 20 дней.
Категория сложности — IV.

Этот сложный маршрут требует немалых физических усилий из-за подъема против течения, волока по болотистым участкам и сплава по опасной реке.
Маршрут начинается в селе Ловозеро. По Ловозеру движутся на север через Ловозерскую салму (пролив, соединяющий северную и центральную части озера) и совершают переход до устья Вороньей, что занимает один день. По Вороньей также за день добираются до устья Уймы, впадающей справа. Воронья в верховье довольно спокойная, ширина ее 60 — 70 м. В 10 км от истока на ней несложные перекаты.
Уйма, правый приток Вороньей, имеет среднее падение 2,3 м/км, плесы чередуются с порожистыми участками. Длина порогов 100 — 150 м, плесов 300 — 400 м, идти на веслах трудно, байдарку приходится вести бечевой. Путь до впадения правою притока — реки Собачьей (около 22 км) обычно проходят за 2 дня.
Подъем по Собачьей труден, так как пороги на ней идут почти непрерывно, в маловодное лето река мелеет, приходится разгружать байдарки, чтобы провести их без повреждений. На прохождение Собачьей затрачивают в среднем 3 дня (подъем к району волока). Последние километры пути даются легче, так как камней становится меньше, течение слабее.
Волок из верховья Собачьей (от места слияния двух ее истоков) в верховье реки Няльмйок можно совершить двумя путями. В первом случае (длина волока 8 км) поднимаются по левому истоку Собачьей до пересечения с грейдерной дорогой и отсюда движутся на северо-восток к Няльмйоку. Здесь долина его суше, чем к югу, однако в сухое лето подъем по истоку невозможен. Можно делать волок и на восток через болотистую местность с выходом на возвышенную часть водораздела Собачьей и Няльмйока. В 3 — 4 км на юго-восток после пересечения грейдерной дороги берет начало ручей — приток Няльмйока. Двигаясь параллельно ему, выходят к месту, где можно спустить байдарки на воду. Из-за обилия заболоченных участков маршрут волока (около 12 км) тщательно разведывают, чтобы выбрать сухой путь.
На Няльмйок выходят в 25 км от его устья (второй вариант волока). Общая длина реки 32 км, падение 68 м. Первые 10 — 12 км — сплошные перекаты (необходима проводка судов), ширина русла 10 — 12 м. Далее длинные плесы (до 1 км) прерываются порогами, нередко с большим падением. Няльмйок проходят за 2-3 дня.
Берега Няльмозера, через которое протекает река Харловка и куда впадает Няльмйок, сильно заболочены, место для стоянки найти трудно. Длина Няльмозера около 12 км. От него до Пагозера 7 км. Харловка на этом участке падает на 10 м. Ширина ее на плесах 80 — 100 м, на порогах 25 — 30 м. Здесь мною порожистых мест, па последнем километре сложный длинный порог с большим падением. Между Пагозером и озером Вунтасъявр (3 км) несложные перекаты. На последнем участке (47 км) Харловка имеет падение около 190 м. На нем значительное количество порогов и несколько водопадов. Есть каньонные участки, пороги протяженностью до 1 км с высокой стоячей волной. Там, где река резко поворачивает на северо-восток (36 км
от устья), расположены два водопада (падуна) высотой около 2 м каждый. Расстояние между ними 250 м. В 8 км еще один водопад высотой 4 м. Далее каньон длиной около 10 км. Примерно в 6 км за каньоном, где река падает почти на 40 м, самый крупный водопад па Харловке — Большой Падун, высотой 5 м. Сразу за ним после порога длиной 100 м три падуна.
На последнем участке Харловки еще несколько порогов. Все пороги реки нуждаются в тщательной разведке. В зависимости от уровня воды может потребоваться обнос опасных мест или проводка судов. Особенно сложно прохождение каньона из-за отвесных скал по берегам, трудностей разведки и страховки.
В устье Харловки самый северный в нашей стране заповедник «Семь островов», входящий в состав Кандалакшского заповедника. Здесь расположены птичьи базары, где гнездятся десятки тысяч птиц (к августу их число снижается).
Из Харловки в Мурманск добираются пароходом. Следует заранее узнать расписание, так как судно приходит раз в несколько дней.

Сплавы по рекам Кольского полуостроваСплав по рекам Тунтсайоки и Тумча
По Кице и Териберке (водный)
Ст. Лопарская — р. Кица — волок — оз. Репъявр — р. Териберка — пос. Териберка. Протяженность -около 170 км. Продолжительность — 24 дня. Категория сложности- III.
Маршрут изобилует трудностями при подъеме против течения, имеется трудный волок и сплав по сложной реке.
От станции Лопарская до реки Кицы, притока Колы (около 4 км), проехать на попутной автомашине. По Кипе (длина 82 км) подняться примерно 50 км. Первые 6 км проходят по плесу, затем порожистый участок около 12 км, сменяющийся плесами на протяжении 12 км, и снова 13 км порогов. Река завалена камнями и имеет местами падение 3 — 4 м/км. Удобнее вести байдарку на длинной бечеве и с шестом. Нередки обносы непроходимых участков и протаскивание судов между камнями.
На 44-м км от начала подъема, где река резко поворачивает с севера на запад, пороги кончаются. Далее движение по правому притоку, впадающему в Кипу с северо-востока. Через 2 км в приток вливается ручей, вытекающий из озера Кучъявр, расположенного в 4 км к юго-востоку. Ручей до озера труднопроходим. Волок (12 км) в бассейн реки Териберки совершают севернее Кучъявра в направлении на восток, используя озеро как ориентир. Волок идет через несколько невысоких гряд, между которыми проходимые болотистые участки. Озеро Репъявр закрыто с запада грядой сопок с четко выраженным перевалом. Перед сопками обширная низина. Сразу за перевалом небольшое озеро, соединенное протокой с озером Репъявр.
От Репъявра до устья Териберки около 100 км, на которых река падает на 209 м. Практически лишь озера — спокойные участки пути. От Репъявра на протяжении около 30 км свыше 25 порогов длиной 300-400 м. Русло на них завалено камнями, сквозной судовой ход часто отсутствует, многие места требуют проводки. Пороги сменяются широкими мелкими плесами шириной до 100 м. Длина этого участка около 15 — 16 км. Здесь реку пересекает шоссе Кола — Серебрянская ГЭС. За вторым озером (после пересечения автодороги) снова пороги.
Последние 35 км Териберки наиболее сложны и красивы. Берега высокие, скалистые, река падает почти на 150 м, пороги идут неравномерно. Все пороги сложные, требуют тщательной разведки и страховки при прохождении. На 32-м и 26-м км от устья находятся водопады (2 — 3 м высотой). Самый красивый участок реки — ниже озера Лопъявр — тянется на 3 — 4 км. Здесь два многокаскадных водопадных участка с падением на разных ступенях от 2 до 10 м. Обнос (около 1 км) удобен по левому берегу. Река впадает в губу Белого моря водопадом 8 м (обнос). В 4 км от устья Териберки — одноименный поселок — районный центр, связанный с Мурманском пароходным сообщением.

Сплав по рекам Тунтсайоки и Тумча

По Умбе (водный)
Ст. Апатиты — ст. Титан (электропоезд) — ст. Октябрьская (поезд) — р. Умба от железнодорожного моста до пос. Лесного.
Протяженность — 120 км.
Продолжительность — 12 дней.
Категория сложности — III (с элементами IV), IV при включении в маршрут дополнительных участков.

Умба — одна из крупнейших рек Кольского (122 км с озерами). Долина ее лежит в тектонической трещине, протянувшейся с севера на юг. Умба имеет типичный для рек полуострова ступенчатый профиль: чередование плесов и порожистых участков. Уровень воды регулируется озерами, что уменьшает его колебание в сухое лето (до 1 м). Умба — полноводная река, образующая мощные спады воды на порогах. Ее пороги трудны для прохождения, есть опасные участки, где необходимы обносы. При движении требуется большое внимание, чтобы не оказаться втянутым в опасный порог. Туристам с недостаточным опытом такие места следует обносить или проводить суда у берега. Умба — сплавная река, нередко встречаются бревна-топляки, пороги бывают забиты лесом, что создает дополнительные трудности. Лучшее время для путешествий по ней — конец июля — август, когда оканчивается сплав (обычно после 20 июля).
Сложность препятствий на Умбе соответствует IV категории сложности, однако протяженность маршрута недостаточна. Для увеличения ее в последние годы реку включают в состав более длинных маршрутов.
Движение по Умбе начинают от железнодорожного моста (ветка Кировск — Ревда), в 3 км от поселка Октябрьского (есть отделение связи, магазины). В 7 км от железнодорожного моста после ряда несложных перекатов и большого плеса, в конце которого река как бы уходит вниз, расположен один из самых сложных порогов — Падун (общая протяженность порога около 1 км, перепад 10,4 м). Первые каскады его обычно обносят (длина обноса около 0,5 км). От Падуна до Верхне-Капустного озера 4 км, сложных препятствий нет. Вытянувшаяся с севера на юг почти на 20 км система из трех Капустных озер (Верхнее, Среднее, Нижнее) — хорошее место для дневок.
В 3,5 км за Нижне-Капустным озером, за двумя простыми порогами, после поворота реки на запад еще один серьезный порог — Щелистый (Разбойник), длиной 1,5 км. Этот многокаскадный порог со сливами до 1 м высотой и большим количеством камней требует тщательной разведки. Здесь суда проводят или порог обносят. В 4 км от порога, за мостом, леспромхоз Дедко-Ламбина (есть магазин). За поселком (2 км) сложный многокаскадный порог Семиверстный, длиной примерно 7 км, в русле масса камней и плит, между каскадами — плесы по 150-300 м. За порогом — Жемчужный плес (7,5 км) и после двух порогов (Карежка Первая и Вторая) Карельский порог (1 км), образованный многочисленными камнями и плитами, с высокими стоячими волнами. Разведка его трудна, имеется возможность обноса или проводки у берега. Через 4 км — Канозерский порог (осмотр с правого берега). Порог очень красив: реку рассекают три большие скалы.
Протяженность Канозера 25,5 км, на нем скальные острова, удобные для стоянки. В 10 км от входа в озеро на левом берегу — поселок Муна, с воды не виден. Из Канозера вытекают две реки: Кица (с порогом Падун) и собственно Умба (Родвиньга), которая разветвляется на два рукава. Кица и Родвиньга впадают в Пончозеро (длина его около 7 км), а ответвление — река Низьма сливается с Умбой ниже Пончозера (5 км). На Родвиньге ниже истока Низьмы плотина. На Низьме два серьезных порога: Кривец и Падун. Кривец нередко забит бревнами. Падун частично непроходим (обнос). От Падуна до поселка Умбинский Погост можно идти без разведки.
От Пончозера до слияния с Низьмой два трудных порога: Пончозерский и Большой Кривец (5 км длиной). Последний преодолевают по частям, приставая к берегу между каскадами для разведки, так как в пороге много каменных гряд и отмелей, есть сливы со стоячими волнами до 1 м, берега скалистые, местами обрывистые.
Через Умбинский Погост проходит автодорога на поселок Индель. По ней иногда продолжают маршрут с целью включить в путешествие сплав по Индели, Папе и Варзуге. От Умбинского Погоста можно добраться и до поселка Лесного (автомашиной), где кончается путешествие. Лесной — большой порт. Здесь лесозавод, рыбозавод, школа, клуб, магазины. До Кандалакши ежедневно ходит катер, раз в неделю бывает пароход линии Мурманск — Кандалакша.

По Большой и Колвице (водный)
Ст. Хабозеро — оз. Сайгозеро — р. Большая — оз. Колвицкое — р. Колвица — с. Колвица — Кандалакша.
Протяженность — около 120 км.
Продолжительность — 12 дней.
Категория сложности II, если не проходить пороги на Колвице.

Этот маршрут для туристов с разным опытом, так как его сложность можно менять, включая некоторые порожистые участки или минуя их. Можно увеличить и продолжительность похода, дополняя его пребыванием на озерах и пешими выходами. Переход на байдарках по Кандалакшской губе также может разнообразить путешествие.
Маршрут начинается на Сайгозере, в 8 км от станции Хабозеро Мурманской железной дороги. Поверхность Сайгозера почти всегда зеркальная: лес на невысоких берегах закрывает его от ветров. С озера видны вершины Хибин. На юго-востоке из Сайгозера вытекает река Большая. До впадения первого правого притока Большая спокойно течет в низких болотистых берегах. Первый порог находится перед самым устьем притока. За обширным плесом начинаются затяжные порожистые участки длиной 1 — 1,5 км, чередующиеся с плесами длиной 3 — 5 км. В сухое лето перекаты труднопреодолимы:
местами приходится разбирать проходы и камнях и разгружать байдарки. Встречаются отрезки с серьезным перепадом уровня воды, — по существу, некрупные водопады.
Последние 7 км до озера Большого длинный плес в низких берегах. Озеро окружено холмистыми берегами, покрытыми таежным лесом. Имеет несколько островов. Дно песчаное, у берегов в воде мною камней. За озером река Большая снова сужается и, пройдя через несколько коротких порогов, вливается в озеро Колвицкое. Берега вдоль этого участка реки низки и труднопроходимы.
Озеро Колвицкое — обширное водное пространство с большими лесистыми островами. Здесь нередки ветры, вызывающие сильное волнение. Длинный залив на северо-западе носит название озера Глубокого. К юго-западному берегу примыкают Южно-Колвицкие Тундры — часть массива Кандалакшских гор. На берегах озера есть рыбачьи избы. Здесь можно провести несколько дней, сделать радиальные выходы в горы и к озерам, которых много в окрестностях.
Колвица, вытекающая из юго-западного угла озера, короткая, бурная, полноводная река с падением 60 м на 12 км длины. Она спадает к Кандалакшской губе Белого моря несколькими ступенями и на коротком отрезке демонстрирует все типичные признаки рек Кольского полуострова: ревущие пороги с высокими стоячими волнами чередуются со спокойными плесами. Есть два водопада высотой 3 и 6 м. Все пороги требуют тщательного просмотра, большинство из них короткие. Выделяется Белый порог, протяженный, с сильной струёй и без четко выраженного фарватера. Перед поселком Колвица практически непроходимый Черный порог, заканчивающийся водопадом Падун (6 м). Берега Колвицы поросли сосновыми лесами, много пологих участков, удобных для стоянки. К устью берега повышаются.
По правому берегу Колвицы проходит автомобильная дорога. По ней можно добраться до поселка, минуя сложный участок водного пути. Туристам с небольшим опытом сплавляться по Колвице не рекомендуется. Тем же, кто рискнет на такое прохождение, надо быть особенно осторожными, так как водопады находятся в конце порогов.
До Кандалакши из поселка Колвица можно добраться морем или по автодороге. Если позволит погода, стоит совершить байдарочный переход вдоль морского побережья (30 км). На этом участке оно очень красиво, вдоль берегов стоят крутые лесистые горы (до 600 м). В Кандалакшской губе разнообразные подводная растительность и животный мир.

По Чаваньге, Кице и Варзуге (водный)
Архангельск — с. Чаваньга — р. Чаваньга — Ондомские озера — волок — р. Кица — устье р. Варзуги (возможен встречный маршрут).
Протяженность — 150 — 200 км.
Продолжительность — 20 дней.
Категория сложности — III.

До села Чаваньги добираются пароходом из Архангельска или из Кандалакши. Подъем по Чаваньге лучше начинать, пройдя по берегу;
за плотину колхозной гидростанции около 2 км. Подъем труден, так как река многоводная, а пороги и перекаты разделены лишь небольшими участками, свободными от камней.
В 18 км от устья на протяжении около 2 км тянется красивый каскад водопадов (Падун). На коротком отрезке друг за другом следуют три водопада общей высотой свыше 20 м, а далее река представляет собой террасы, разделенные водосливами до 2 м высотой. Водопадный участок обносят по тропе на левом берегу (длина обноса около 2,5 км). Далее плес длиной 12- 15 км, а затем участок порогов и водопадов, где трудно проводить байдарку. Местами берега носят характер каньонов.
С Ондомскими озерами, расположенными к востоку, между верховьями Чаваньги и Стрельны, Чаваньга соединена притоком длиной около 13 км. Приток проходим, последние километры возле Ондомского озера также изобилуют перекатами. Если есть время, можно совершить небольшое путешествие по Ондомским озерам. Это довольно крупные водные пространства, леса по их берегам мало: ландшафт и растительность типичны для лесотундровой юны. Нижне-Ондомское и Верхне-Ондомское озера соединены протокой (около 3 км). Возможен вариант маршрута с волоком с Верхне-Ондомского озера на озеро Мелкое и далее на Черное с целью перехода на Стрельну.
Из района, где верховья Чаваньги соединяются с Ондомскими озерами, есть удобный волок (7 — 8 км) по сухому и каменистому водоразделу в район Бабозера (верхпвьс Кицы).
Озеро, откуда вытекает Кица, соединено протокой (5 км) с Бабозером, вытянутым с севера на юг на 25 км. В северной части озера хорошо устроить дневку.
Кица на протяжении первых 10 — 12 км имеет ширину 30 — 60 м. В русле мною камней, порогов и перекатов. Затем следует непроходимый участок (обнос около 6 км): сначала водопад высотой около 12 м, затем после каньонного порожистого отрезка (высота берегов до 50 м, протяженность ущелья около 5 км) — водопад 8 м. Вдоль всей реки идет тропа, что облегчает обнос.
На остальной части до Кицкого озера (10 — 12 км) река спокойная (скорость 2 — 3 км/час). Низовье Кицы также изобилует порожистыми участками (ширина 80 — 100 м). Кица впадает в Варзугу в нескольких километрах от ее устья. Сплавы по рекам Кольского полуостроваСплав по рекам Тунтсайоки и Тумча

По Поною, Варзуге и Стрельне (водный)
Мурманск (или Ловозеро) — с. Краснощелье — р. Поной до устья р. Кинемур — волок — р. Варзуга — волок — р. Стрельна — д. Стрельна — д. Чунома.
Протяженность — около 270 км.
Продолжительность IX дней.
Категория сложности III, в случае дополнения маршрута участком с. Ловозеро — р. Афанасия — р. Поной (до Красношелья) — IV.

Этот интересный маршрут нечасто посещается туристами из-за трудностей, связанных с двумя волоками. Начальный участок его (около 35 км) по Поною от Краснощелья до впадения Кинемура не труден. До раздвоения Поноя на рукава около 7 часов хода. Правая протока Поноя, куда впадает Кинемур, широкая, спокойная. Кинемур вливается в Попой в 6 км выше села Чальмны-Варрэ (1,5 часа хода до раздвоения Поноя).
Кинемур — неширокая река (8 — 10 м в устье) со спокойным течением, мелкая, с вязким дном, заросшим водорослями. Выше по течению берега ее, покрытые кустарником, сужаются, над водой нависают деревья.
В верховье Варзуги можно попасть двумя путями. Первый: по левому притоку Кинемура ручью Холодному и далее через озера Холодные и Окуневское. Второй: подъем до истоков Кннемура и волок через цепочку расположенных там озер и лесистые холмы. Ручей Холодный трулен для проводки байдарок: он завален упавшими деревьями и сильно петляет в лесу.
Оба варианта волока на Варзугу примерно равноценны: путь проходит по заболоченным низинам и лесистым холмам. Общая протяжен-ность его около 9 км, волок занимает 2 — 3 дня. Необходима разведка, чтобы выбрать среди болот и кустарника наиболее удобный вариант для переноски груза.
Малая Варзуга, куда попадают из бассейна Поноя, — тихая река шириной 20 — 25 м и глубиной 1 — 1.5 м. Вдоль берега узкая полоса леса. Спокойный плес вскоре сменяется мелкими перекатами, чередующимися с длинными плесами (3 — 5 км). Через 15 — 18 км от начала пути по Варзуге она поворачивает на юг и несколько расширяется. На этом участке Варзуга на протяжении 12 км течет параллельно Стрельне. Самое удобное место для перехода на Стрельну — на первой половине участка (6 — 7 часов, считая от начала сплава по Варзуге).
Волок на Стрельну (2 — 3 часа) идет по болоту и по сухому лесу, есть заметная тропа и туристские знаки. Байдарки можно переносить, не разбирая.
Верховья Сгрельны на первых километрах трудны для прохождения из-за камней и мелководья (ширина русла 12 — 15 м). Затем начинаются длинные плесы со слабым течением, соединенные узкими протоками, река петляет в болотистых берегах, местами есть завалы.
Примерно в 40 км от начала движения по Стрельне в нее впадает река Березовая. Здесь Стрельна образует широкие (до 100 м) плесы, соединяющиеся с многочисленными старицами. До маленького поселка Слюдянка (справа впадает река Слюдянка) от устья Березовой около 7 км. От начала пути сюда можно добраться за 2 — 3 дня. Ниже устья Слюдянки начинаются порожистые участки на Стрельне. В 10 км от поселка два трудных порога — Вересовские: проход после предварительного просмотра. В 20 км от Слюдянки Стрельна становится широкой (70 м) и мелкой (0,5 — 0,8 м), нередки перекаты, где приходится проводить байдарку.
Самый красивый и сложный участок Стрельны — на последних 50 км реки. Здесь она течет в высоких берегах, долина постепенно переходит в каньон (высота скал до 50-70 м). Пороги и перекаты встречаются все чаще, местами необходима проводка судов. Многие пороги следует разведывать. Серьезный порог начинается в 3 км выше впадения реки Белой и тянется около 2 км. В 15 км от устья Стрельны первый водопадный участок. В 2 км ниже его проходимый Дорофеевский порог, короткий и мощный. Дальше сплошные перекаты, по берегам скалы зеленоватого и красного оттенков. Последние 2 км реки каскад порогов и водопадов (обнос).
До деревни Стрельна лучше добраться по дороге, так как устье реки в отлив сильно мелеет. Пароходы (рейс Архангельск — Кандалакша) имеют стоянку в деревне Чапоме (в 12 км), от Стрельны туда можно попасть в хорошую погоду на байдарках или на местных моторных лодках.

По Цаге, Пане и Варзуге (водный)
Ст. Оленья — с. Ловозеро — оз. Ловозеро — р. Цага — волок — р. Пана — р. Варзуга.
Протяженность — 270 км.
Продолжительность — 18 дней.
Категория сложности — III.

NB! Просим обратить внимание на дополнение рижского туриста Владислава Liakh`a (получено 15.04.2002).

* * *
Мы были в прошлом году на Кольском (связка р. Цага — волок — р. Пана — р.
Варзуга.).
Хочу предостеречь туристов , которые хотят попробовать этот маршрут.
В целом маршрут нормальный, но пороги совсем чахлики. На Варзуге в 2000 г.
создали заповедник (не помню, как он полностью называется), но суть в том,
что в селе Варзуга с каждого туриста (только с мужчин, начальник
заповедника откуда-то с гор) сдерут от 300 до 500 рублей. Это — штраф за
нахождение в заповеднике. Причем останавливают прямо на речке. Если
попробуете не остановиться — продырявят лодки.
И еще — выбираться лучше с села Варзуга (сейчас туда проложена нормальная
дорога).

* * *
Этот самый популярный маршрут на Кольском полуострове начинается в селе Ловозеро. По озеру Ловозеро переходят в южную его часть. Можно сделать пеший выход на Сейдозеро. До Мотка-Губы, куда впадает река Сейдйок, при хорошей погоде 4 — 6 часов на байдарке. При выходе на озеро с байдарками надо отводить больше времени, так как при возвращении спуститься по реке Сейдйок на байдарках сложно (падение 30 м на 4 км) и есть риск повредить судно.
К устью Цаги обычно идут вдоль правого берега Ловозера (на юг): Цага впадает в его юго-восточный угол. На последнем участке пересекают самую южную оконечность озера, держа курс на лесистый мыс, за которым слева виден песчаный берег, поросший деревьями: там и расположено устье Цаги. Участок окружен старой гарью. Вдали но курсу заметна возвышенность Панские юры. От Мотка-Губы до устья Цаги около 4 часов.
В устье ширина Цаги около 25 м, глубина 0,3 — 0,5 м. На начальном участке подъема река петляет, много перекатов, чередующихся с плесами, в русле отдельные камни. На плесах можно идти па веслах, на перекатах требуется проводка судов. Берега здесь высокие, с песчаными откосами, покрыты хвойным и смешанным лесом. По мере удаления от устья Цаги берега постепенно понижаются, становятся заболоченными. После первого левого притока, впадающего за большим лесистым островом, на Цаге появляются длинные плесы, перемежающиеся короткими бурными порожками. Выше притока берега неудобны для стоянки, хороший лес начинается лишь за 2,5 — 3 км до первого (по ходу вверх) озера, называемою Большим Цагским: до него 7 — 8 ходовых часов. На участке реки до озера свыше 30 перекатов и порожков.
Озеро неглубокое, с мелями, сухими берегами, поросшими еловым лесом. Южный берег (правый по ходу) высокий. На южной оконечности неиспользуемые постройки бывшего поселка геологов. Сразу за озером через Цагу переброшен старый автодорожный мост (дорога ог станции Титан: дорогой этой пользуются редко и обычно только до моста, так как он в плохом состоянии). За мостом справа по ходу небольшое озеро, соединенное с Цагой заросшей протокой.
Примерно через 10 км после Большого Цагского озера (около 2.5 часа хода) река меняет направление течения (с северо-востока на юго-восток). До этого места от устья Цаги около 13 часов. Почти в самом переломе реки, примерно на 500 м ниже по течению, в Цагу впадает приток, иногда называемый Южной Цагой, по которому продолжают путь. В месте слияния ширина Цаги и притока примерно одинакова (4 — 5 м). Берега притока сильно заросли кустарником, нависающим над водой. Постепенно приток сужается до 1,5 м, иногда приходится продираться сквозь кусты. Русло, однако, достаточно глубокое. Через 0,5 часа хода берега становятся чище, хорошо просматриваются Панские Тундры (на восток).
Приток через 4 км выше впадения в Цагу раздваивается, дальше продолжают путь левым (по ходу) ручьем. Инода эти сливающиеся ручьи называют Левой и Правой Южными Цагами. Правая Южная Цага — узкий ручей, на заболоченном берегу редкий сосновый лес. Через 1,5 ходовых часа показывается небольшое озеро, соединенное протокой со следующим озером (Малое Цагское, или Сиговое). За ним река петляет в заболоченной низине среди кустов и травы (ширина ее 1,5 — 2 м), проводка байдарок затруднена.
Через 2 часа движения от Сигового озера слева по ходу на берегу заметен сухой холм (отсюда в маловодное лето можно начинать волок через болота на Пану). Можно пройти дальше по реке до небольшого озера (около 0,5 часа хода), от южной оконечности которого начинать волок по заметной тропе, петляющей по болотам и сухим возвышенностям. Чтобы от устья Цаги добраться до этого места, обычно затрачивают 20 — 25 часов.
Между Цагой и Паной лежит заболоченная равнина с невысокими лесистыми холмами — отрогами Федоровой и Панской Тундр, с северо-востока и с юго-запада примыкающих к этому району. На равнине мною мелких озер, большинство из них сильно заросло. Попадаются участки топкой коричневой трясины — при волоке их надо обходить. На возвышенных местах сухо, растет ягель: здесь легко идти.
Расстояние между реками по прямой около 4 км. В дождливое лето лучше совершать волок по границе леса, стоящего на юго-западной окраине болота. Тропа ведет к основной лесной гряде, где можно двигаться к востоку, следуя по просеке (теодолитный ход) или обращая внимание на затесы на деревьях. Гряда постепенно понижается (на юго-восток), слева — старая гарь. По тропе волок с грузом занимает 2.5 — 3 часа. В сухое лето можно начать волок ниже по течению Цаги. Двигаться в этом случае строго на Юг, мимо небольшого озера (0,3 км от реки), через проходимое в это время до лесной гряды, тянущейся с запада на восток. Старая гарь здесь заросла молодым лесом, далее путь совпадает с описанным выше (по просеке). Волок оканчивают на озере, через которое протекает Пана. Это третье по счету Верхне-Панское озеро (от истоков реки).
Пана вытекает из сложной системы озер и болот южнее Ловозера. Местность сильно заболочена, покрыта смешанным лесом. В самых верховьях, от истоков, двигаться на байдарке нельзя. В местах, где по Пане уже может пройти байдарка, ширина реки 2 — 5 м. Встречаются каменистые перекаты и небольшие плесы. Река течет в лесу, поэтому здесь часты завалы. По обеим сторонам поймы поднимаются сухие берега. В верхнем течении Пана проходит через четыре озера. На них всегда можно найти песчаные берега, удобные для привала. Между озерами река, извилистая, неширокая, течет через густые заросли кустарника, образующие зеленый свод над водой.
После волока из верховьев Цаги попадают на третье (считая от истоков) озеро, имеющее форму треугольника. Озеро со всех сторон окружено лесом, на северном, сухом, берегу можно организовать ночлег. Из озера Пана вытекает через небольшой перекат. Глубокий плес длиной меньше километра отделяет третье озеро от четвертого. Отсюда до устья Паны около 90 км. Четвертое по счету Верхне-Панское озеро крупнее третьего, берега большей частью заболочены, но и здесь можно найти песчаные отмели и небольшие сухие возвышенности. Пана вытекает из северо-восточного угла озера у самою конца длинного острова, лежащего вблизи северного берега.
От четвертого озера до впадения реки Черной на Пане тихие и широкие плесы чередуются с многочисленными перекатами и небольшими порогами. В малую воду на некоторых из них приходится проводить байдарку через каменистые мели.
Пятое озеро на Пане — большое, длиной около 3 км. Берега в основном заболочены. Пана выходит из озера в конце длинного залива, за озером начинается длинный спад без камней в русле.
Приток Полисарка добавляет воды и облегчает прохождение многочисленных перекатов. Каменистых перекатов, широких и мелких, в сухое лето на этом участке Паны немало. Река бежит среди высоких берегов с песчаными откосами и обрывами, к краю обрывов подступают могучие сосны. Каменистый участок тянется около 10 км, затем его сменяют широкие плесы, довольно глубокие, изредка прерываемые короткими перекатами. Перекаты кончаются, а длинный широкий плес продолжается еще примерно 10 км, до самого устья крупного левого притока Паны — реки Пасынок (Парамуай).
За устьем Пасынка малый порог, и через 500 м плеса начинается новый каскад порогов. Это порог Пасынок, состоящий из трех ступеней, отделенных друг от друга короткими плесами, на которых встречаются одиночные камни.
На правом берегу — невысокая скала, за ней мелкие шиверы. Такие участки продолжаются до устья Индели, правого притока Паны. За 2 ходовых часа до реки Индель Пану пересекает автодорога от поселка Индель в сторону Варзуги (здесь начинается заповедник — см. комментарий выше).
Ниже впадения Индели (20 км от устья Паны) снова начинаются длинные плесы, прерываемые галечными перекатами. Река зажата в высоких сухих каменистых берегах, украшенных сосновыми лесами. Это последний участок Паны: еще несколько километров и Пана через мелкий каменистый перекат вливается в Варзугу. Прохождение Паны с верховьев требует 5 — 7 дней.
Пана впадает в Варзугу широким шумным мелким перекатом. Вода в Пане светлее, чем в Варзуге, и некоторое время струи притока текут, не смешиваясь с коричневатой водой Варзуги. Приняв Пану, Варзуга расширяется до 100 м. Течение слабое, много мелей и перекатов. В малую воду некоторые участки широкой реки приходится проходить, меняя направление движения от берега к берегу в поисках фарватера среди многочисленных и обширных песчаных мелей.
Спокойный участок продолжается около 25 км. Дальше на реке снова появляются пороги. Можно условно выделить два участка: первый тянется до села Варзуги, второй — это Морские пороги между селами Варзугой и Кузоменью. На первом участке явно выражены лишь пороги Ареньгский и Сухой Иовас.
Ареньгский расположен у устья Ареньги, правого притока Варзуги. Собственно порог выглядит так: широкая река рассыпается на множество струй, текущих между беспорядочно торчащими из воды многочисленными большими камнями. Порог проходим почти всюду, можно провести байдарку и возле берегов. Отсюда интересно совершить прогулку на водопад высотой 10 м, расположенный выше по Ареньге.
Сухой Иовас — один из самых сложных и технически интересных порогов на Варзуге. Это 3 ступени, следующие одна за другой почти без разрывов. На первом из них хорошо видна глубокая струя. Второй нужно проходить очень внимательно, придерживаясь основного направления, выбранного при просмотре порога с берега. На втором участке много одинаковых по мощности струй и следует быть осторожными: некоторые из них уходят в нагромождения камней, откуда трудно вывести байдарку. Третий участок — на повороте реки, заканчивающийся каменистой отмелью у правого берега.
Основная масса воды уходит к левому берегу, где находится главный слив порога — мощная струя со стоячими волнами. Сразу после выхода из струи надо держаться ближе к левому берегу.
За Сухим Иовасом нетрудный порог Оралиха, образованный двумя перепадами, легко проходимыми по хорошо видным струям.
На сравнительно коротком участке между впадением в Варзугу Ареньги и Серги — 8 несложных порогов. Заметны лишь пороги Шатерный, Медвежий, Сережный (черед устьем Серги).
На участке от Серги до села Варзуги, пожалуй, только Киветемская Низка и Порокушка заслуживают внимания. Река здесь имеет быстрое течение и красивые лесистые берега, местами довольно высокие.
Кончается лес, и впереди на высоком правом берегу видна деревянная церковь — памятник русской северной архитектуры (1674 г.). Интересна композиция церкви: основной объем и четыре прируба, ступенчатое бочечное покрытие которых образует эффектный переход к высокому восьмигранному шатру, увенчанному главой. На левом и правом берегах расположена Варзуга — одно из самых старых русских поселений на Кольском.
Заключительная гряда порогов Варзуги, протяженностью около 4 км, лежит ниже села, начинаясь почти сразу за последними домами. При желании можно миновать этот участок, отправившись на машине в село Кузомень. Однако многие туристы предпочитают пройти Варзугу до самою устья. Встречающиеся на пути Морские пороги — это четыре сложных участка (Собачий, Клетной, Койтугов, Морской) и нетрудный порог Сковородка — последнее препятствие на Варзуге.
Собачий — бурный порог, состоящий из нескольких крутых перепадов, судовой ход по нему сложный. Особого внимания требует порог Клетной, в который постепенно переходит Собачий. Здесь надо следить за струёй, так как можно легко потерять верное направление движения и оказаться в клетке из камней, откуда уже трудно выбраться. Несколько легче пороги Койтугов и Морской. В Морском имеется хорошо выраженная струя, но вход в нее на 300 м завален камнями. Морские пороги рекомендуется предварительно разведать.
За последним порогом Варзуга течет по почти 2-километровому руслу между низкими берегами. В устье много островов. Каждый остров — громадный малинник. Последние километры река течет в песчаных дюнах. Это совершенно своеобразный пейзаж. Желтые дюны унылыми грядами уходят к горизонту. На них мало растительности.
Идти по широкой реке, особенно в прилив и при встречных ветрах, очень трудно, с этого места можно воспользоваться рыбацкими судами («дорами»), чтобы от села Кузомени добраться до Усть-Варзуги.
От Усть-Варзуги раз в три дня ходит пароход до Архангельска (или Кандалакши). В ожидании парохода можно совершить экскурсию на рыбозавод.
Участок Варзуги от впадения Паны проходят за 4 — 5 дней.

Тунтсайоки (фин. Tuntsajoki) — река в Мурманской области России и Финляндии. Сливаясь с рекой Кутсайоки образует Тумчу.
Длина 150 км.
Берет начало в лесах Финляндии, близ российско-финляндской границы в горах Вярриетунтури. Порожиста, протекает по лесной заболоченной местности. Питание в основном снеговое. Основные притоки (от истока к устью): Пеурахара, Пуолугоя, Алиммайнен-Нуолусоя, Яуруккиоя, Соркайоки, Сорсайоки, Кархуоя, Ахвеноя, Миккелиноя, Нятяоя, Ватсиманйоки, Даниловка, Юккуйоки, Кюнсихара, Кутсайоки, Кутуйоки, Ахкиооя, Эньянйоки. Крупнейший приток Ватсиманйоки. На реке расположены финская погранзастава Кутса и российское село Алакуртти.

Сплав по рекам Тунтсайоки и Тумча

Алакуртти (фин. Alakurtti) — село на юго-западе Мурманской области. Входит в состав муниципального образования сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района и является его административным центром.

Село расположено в юго-западной части Кольского полуострова, на берегу реки Тунсайоки, в окружённой сопками долине. Близ Алакуртти — озёра Куту-ярви и Ахкиоярви. Районный центр, город Кандалакша, находится в 115 км к востоку от Алакуртти.
Название, по одной из версий, происходит от финского ala — низина, kurtti — шероховатый, морщинистый, что при дословном переводе обозначает шероховатая низина. Существует также мнение, что село названо по фамилии финского землевладельца Генриха Куртти, поселившегося здесь в середине XVII века.
Есть и другие версии происхождения названия:
1) «Извив бурной реки, подобный завитку волос»;
2) «Святилище ритуального танца, движения которого подобны завитку („обороты и восьмерки“), поскольку уподобляемы маятниковым движениям арктического солнца (сейды)»: alaka — локон, завиток (перевод с санскрита) + kurd — прыгать, танцевать, играть, измерять + ti — указание на известное слушателю (как вы знаете, как было сказано, как известно, тот, который).

Сплав по рекам Тунтсайоки и Тумча
РЕКА ТУМЧА
Тумча — река на
юго-западе Мурманской области России. Протекает по территории Кандалакшского района. Впадает в Тумчозеро.
Длина 16 км. Площадь бассейна 5240 км². Ширина 20-60 м.
Образуется слиянием рек Кутсайоки и Тунтсайоки. Протекает по лесной, болотистой местности. Река не судоходна, имеет пороги и шиверы. Впадает в Тумчозеро (входит в Иовское водохранилище) в западной его части. Расход воды около 25 м³/сек у истока и около 50 м³/сек в устье[источник не указан 1349 дней]. Населённых пунктов на реке нет. Ближайшие населенные пункты: посёлок Зареченск и село Алакуртти.

Читайте также:  Какая река африки самая длинная в мире

Туристы-водники часто проходят эту реку после прохождения Кутсайоки или Тунтсайоки. Обычное время прохождения до последнего порога ½ — 1 день.
Часто реку Тунтсайоки ошибочно именуют Тумчой.

Список основных препятствий
Порог Карниз — 4 к. с.
Порог Змея — 2+ к. с.
Порог Шляпа — 3 к. с.

Сплав по рекам Тунтсайоки и Тумча

ТУМОЗЕРО – МОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Ио́вское водохрани́лище — водохранилище на реке Иова на территории Карелии (большая часть) и Мурманской области. Состоит из нескольких озерных (Сушозеро, Ругозеро, Соколозеро, Тумчаозеро) и речных участков. Образовано в 1960—1961. Уровень водохранилища колеблется в пределах 2 метров. Осуществляет сезонное регулирование стока.

Сплав по рекам Тунтсайоки и Тумча
Хозяйственное значение
Энергетика
Водоснабжение
Лесосплав
Рыболовство (ряпушка, хариус, щука, сиг, кумжа, корюшка, окунь)

Источник

Отчёты о походах

Виды туризма

Руководитель: Милевский Л. В. (Москва)

Отчет из библиотеки Московского городского туристского клуба №5620

Содержание:

  1. Справочные сведения о маршруте:
    1. Паспорт маршрута;
    2. Определяющие препятствия маршрута;
    3. Состав группы;
  2. Общая идея похода;
  3. Варианты подъезда и отъезда;
  4. Аварийные выходы с маршрута;
  5. График движения;
  6. Техническое описание маршрута;
  7. Потенциально опасные участки;
  8. Перечень наиболее интересных природных, исторических объектов и занятий на маршруте;
  9. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута
Справочные сведения о маршруте
Паспорт маршрута

Вид туризма: водный.

Категория сложности: четвертая (4).

Район путешествия: Кольский полуостров.

Нитка маршрута: г.Москва — г.Оленегорск — п.Ловозеро — р.Вирма (начало сплава) — оз. Ловозеро — р.Курга — оз.Ефимозеро — р.Леньйок — оз.Сред. Ленъявр — р.Рова (волок) — оз.Кальмозеро — р.Иоканга — р.Пуйва — оз.Верхн.Воронъявр — р.Ачерйок (волок) — р.Поной — пор.Бревенный (конец сплава) — c.Каневка — п.Ловозеро -г.Оленегорск — г.Москва.

Протяженность сплава: 490 км.

Количество участников: 4 человека.

Средства сплава: четырехместный катамаран.

Продолжительность похода: 29 дней.

Уровень воды: р.Курга — р.Пуйва — высокий, р.Ачерйок — р.Поной — выше среднего.

Определяющие препятствия маршрута

Вид препятствия Сложность Длина Характеристика препятствия Путь прохождения (для локальных препятствий
пороги при подъеме на реке Курга и Леньйок до 1 км Шиверы с сильным течением, камни под водой очень скользкие,затруднена проводка и переход с берега на берег. Бечевник,на крутых поворотах проводка, часто приходится переходить с берега на берег.
Волок до реки Рова 12км Прохождение крутых подъемов до 30 м и болотистых участков переправа через речку. Обязательна разведка,разборка судна.
пороги реки Рова Простые до 300м Мелкие шиверы и пороги с сильным течением и сливами до 1м.Есть один обнос. Осмотр порога, если он не читаетсяс воды.
порог на реке Иоканга N 1 Средняя 500 м Три ступени,первая — простой перекат, вторая — через 300м на левом повороте сильное сужение со стоячими валами до одного метра, третья — через 500м S-образная шивера на левом повороте с прижимом к левому берегу, на выходе большие обливники и бочка. Первая ступень без осмотра, вторая — без осмотра по главной струе по середине, Третья — заход под левым берегом и после правого поворота с прижимом к левому берегу держаться по струе, ближе к левому берегу.Осмотр с обоих берегов.
порог на реке Иоканга N 2 Легкий 500 м Мелкая шивера с множеством камней, сильным течением и сливом на выходе0.5 м. Проходили на отрицательной скорости ближе к правому берегу. Осмотр с обоих берегов,в низкую воду проводка(август).
порог на реке Иоканга N 3 Средняя 200м Заход ближе к левому берегу, затем уход на левом повороте в середину. Много камней в русле. Проход по основной струе с лавировкой между камней. Осмотр с обоих берегов.
порог Большой Сложный 200м Мощный слив в самом узком месте. Струя сбрасывается на большой обливник, перед и рядом с ним косые бочки и валы до 1 м. Осмотр справа, проходили ближе к правому берегу, перед обливником прострел бочки к левому берегу. Далее лавировка между камней.
порог на реке Иоканга N 8 Легкий 800 м Сильная стремнина с косыми валами, проход чистый. Проходили без осмотра по середине.
пороги на реке Иоканга N 9,10,12 Средняя 500м, 1000м, 200м Много надводных и подводных камней, плохо читаются с воды и берега, залиты солнцем. Течение сильное. Проходили по основной струе, с лавировкой между камней и осмотром выходов.
порог на реке Иоканга N 11 Сложный 600 м Начало и середина порога не отличаются от предыдущих. Только у правого берега в середине в конце языка между камнями еле заметный обливник, и на выходе слив 1.5м на валуны. Проходили по основной струе, обливник в конце языка обошли слева, главное его вовремя заметить. Выход — осмотр справа.
Пороги при подъеме по реке Пуйва до 1км Первый порог длиной 2км шивера с нагромождением валунов, остальные мелкие порожки длиной до 500м В нашу воду пороги проводятся на бечеве и руках все кроме первого, обнос 2км по правому берегу.
Волок на реку Ачерйок 12км Проходит по сухим, без высокой растительности местам, в конце болотистый участок. Следует продумать питание и разведать последний болотистый участок.
пороги на реке Ачерйок До800 м Шиверы с большими валунами в русле и мелями на выходе. Проводка, самокат, обносы, чисто пороги проходятся только после большого левого притока, но на выходе мели.
порог Колмацкий, Сухой, Ольховый, Кривой Легкие до 2км Уровень воды в реке Поной залил все надводные камни в середине русла.Проход чистый, рулить надо совсем немного, главное сохранять внимание до конца порога.В целом — стремнина с сильным течением и стоячими валами до1 м. Местные все пороги Поноя в этом году проходили на моторках, кроме Бревенного,вниз и вверх по течению. Эти пороги прошли без осмотра примерно по середине, по главной чистой струе.
порог Лопенярский Легкий 500 м Стремнина с очень сильным(до 10км/ч) течением и стоячими валами до 1м на правом и левом поворотах. Много подводных камней, но катамаран не задевает. Осмотр обязателен, очень сильное течение и если уровень воды низкий, появится много камней невидимых с воды. Проход по середине, ближе к правому берегу.
порог Лопальский Средняя 1200 м Шивера на правом повороте с сильным течением и стоячими валами до 1м высотой.Скорость течения около 10 км/ч. Осмотр с обоих берегов, проходили по основной струе ближе к левому берегу.
Порог Бревенный Средняя 2км Порог можно разделить на три ступени. Первая — стремнина длинной 500м, вторая — шивера с хаотическим волнением метров 700, перепадом метра три и прижимом к левому берегу, третья — после ровной стремнины тоже хаотическое волнение с подводными камнями и перепадом метров пять на 800м Первую ступень прошли без осмотра, вторую осмотрели и прошли по середине, ближе к правому берегу. Третью прошли так же,как и вторую.

Состав группы

N Фамилия И.О. Год рожд. Туристский опыт Обязанности в группе
1. Милевский Леонид Вадимович 1972 р.Чирка-Кемь- р.Охта-3р руководитель, капитан
2. Милевский Евгений Вадимович 1975 р.Чирка-Кемь- р.Охта-3у завоз
3. Жуков Андрей Николаевич 1976 р.Шуя-2у Реммастер
4. Гундиенков Андрей Владимирович 1979 р.Вама-р.Водла-3у Фотограф

Общая идея похода

Кольский полуостров уже давно освоен туристами-водниками на таких реках, как Умба, Пана, Варзуга, Стрельна. Много туристов посещают озера Умбозеро и Ловозеро.Туристы-пешеходники и геологи освоили район Хибин и Ловозерские тундры. В начале и конце зимы здесь процветает лыжный туризм. Рыбаков и охотников можно встретить почти везде.

Главной задачей будущего похода,поставленной перед собой, у нас было повышение туристской квалификации и подготовка к более сложным походам. Для этого нам нужен был дешевый маршрут четвертой категории сложности, то есть в довольно близком районе, и плюс к этому мы уже давно собирались посетить Кольский полуостров. Вот, при этих условиях, наш выбор и пал на этот маршрут. Интерес добавляло то обстоятельство, что последний отчет в центральном городском клубе датировался 1982 годом.

Изучив отчеты по этому маршруту и отчеты по другим рекам, решили выйти на маршрут в июле, а не августе. Уровень воды в реках должен быть больше чем у предшественников, а пороги интересней. Правда, мы предвидели возможное усложнение подъемов против течения. Отсутствие грибов и ягод здесь компенсируется своеобразной и очень результативной рыбалкой.

Маршрут начинаетcя от поселка Ловозеро Мурманской области Ловозерского района. Этот поселок, хотя и не является самым крупным в районе, является его центром.Здесь есть магазины и даже своя хлебопекарня, в которой пекут отличный хлеб. У нас он сохранялся в течении четырех дней. Остальные продукты немного подороже, чем в Москве, но купить их можно. Снабжение хорошее.

Добраться до поселка Ловозеро можно от города Оленегорск на рейсовом автобусе через поселок Ревда. То есть, сначала на одном автобусе доехать до Ревды, а потом на другом из Ревды в Ловозеро. Прямой рейс до Ловозеро официально не ходит, но при счастливой случайности возможно по расписанию доехать до Ловозеро на одном автобусе.В Ревде конечная остановка маршрутов совпадает, обслуживает их местный автобусный парк. Расписание автобусов в городе Оленегорске можно узнать только внутри автобусной кассы, которая открывается в 7-30. Автобус до Ревды ходил по ПН, ВТ, ПТ в 10-25 и СР, ЧТ, СБ в 18-20. Еще кроме автобуса с 1 июля дополнительно пускают РАФик по СР,ЧТ,СБ в 10-25. Время отправления хорошо состыковывается с московскими поездами. Стоимость проезда в рейсовом автобусе 29 рублей плюс багаж, а в РАФике 50 рублей плюс багаж. Также на вокзале в городе Оленегорск Вам обязательно предложит свои услуги частный извоз.Пока мы ждали автобуса с четырех утра, нас с рюкзаками обсмотрели около десятка водителей.Стоимость проезда одной легковой машины до Ловозеро 400 рублей, а до Ревды 300 рублей с багажом. Автобусная касса находится на площади перед вокзалом, частники стоят тут же.

Наша группа приехала на вокзал в среду и подсчитав, что проезд на РАФике обойдется не меньше чем на частной машине, да еще можно потерять половину дня при пересадке в Ревде, воспользовались пос ледней. На дорогу до Ловозеро лучше не выходить, так как пока мы ехали по ней, машин видели очень мало.

До города Оленегорск можно доехать на любом поезде, который идет до Мурманска. Мы доехали на поезде N 134 Москва-Мурманск.

Снятие с этого маршрута самое сложное дело всего похода, и наверное поэтому маршрут не пользуется популярностью. Но нас это не испугало.При подготовке к походу мы разрабатывали несколько вариантов снятия. Первый вариант, который нам показался самым надежным и дешевым это сняться с мыса Корабельный на пароходе и уйти в Мурманск или Архангельск. Вторым возможным вариантом нам показалась возможность улететь в Ловозеро с аэродрома поселка Поной на самолете или вертолете. Позвонив в справочную города Мурманска по телефону 8-815-9-909111, узнали телефоны справочной аэропорта 8-8152-583331 и морского порта 8-8152-522616. Потом позвонили в справочную морского порта, где узнали, что на реке Поной делает остановку пароход «Клавдия Иванская» по определенным числам. В справочной аэропорта нам ответили, что на Поной рейсовые самолеты не летают. Рейсовый самолет летает только в Каневку и Сосновку по заказу местной администрации из Ловозера при наличии пассажиров, требовании продуктов и т.д. Правда, как добраться до Каневки, можно было только предполагать. Это возможно на машине или вездеходе по зимнику, или своим ходом за пять дней. Имея первый вариант основным, а второй запасным, мы отправились в дорогу.

На самом деле оказалось не все так просто. Самым неожиданным для нас явилось то,что непосредственно южнее, перед устьем Поноя от реки Даниловка, начинается пограничная зона — десятикилометровая полоса вдоль берега. То есть, для того, чтобы сесть на теплоход нужно иметь на руках разрешение на въезд в пог раничную зону, а его у нас не было. В добавление к этому, в прошлом году расформировали часть ПВО, базировавшуюся на мысу. С этой частью сняли и устройство, которое вызывало проходящие пароходы на стоянку при наличии пассажиров. Поселок Поной нежилой, в нем живет только одна старушка. То есть встречи с пограничниками не избежать. Поэтому пришлось воспользоваться запасным вариантом.

Здесь нам помогла встреча с рыбнадзором. Весь Ловозерский район в советские времена был заказником, но скорее всего не из-за сохранения нетронутого уголка природы, а из-за большого количества баз ПВО и других секретных военных объектов. Сейчас же существует только закон местных властей о запрещении сплава и тем более, лова рыбы на семгушных реках без специального разрешения. Река Поной, Иоканга и их притоки входят в список этих рек.Специальное разрешение на сплав и лицензию на лов рыбы можно приобрести только в «Мурманскрыбводе» по адресу : город Мурманск, улица Комсомольская, дом номер 2. Когда к нам подошел на берегу инспектор рыбнадзора,оказалось что инспектора рыбнадзора ходят по реке на лодках Мурманской фирмы «Серебро Поноя» и при встрече с нами, директор этой фирмы также стоял рядом с ними.От них мы и узнали основную информацию. На реке уже существует много туристических баз, как для русских туристов,так и для иностранцев. В частности, возле притоков Паче, Ачерйок, Рябога, где есть площадки для посадки вертолетов. И вертолет сюда летает гораздо чаще, чем рейсовый или продуктовый. Так что оказывается сняться с марш рута можно, договорившись с этой фирмой. Вертолет тут может приземлиться почти везде, главное точно знать где.

Когда испектор рыбнадзора, директор фирмы и водитель лодки узнали, что мы находимся в походе уже двадцать три дня и при нас нет ни одного разрешения, ни рыбы (кроме консервов), ни даже спининга, очень удивились. Инспектор нехотя составил протокол об административном правонарушении, а мы в это время напросились на поездку в Каневку, но только на следующий день, и лодка отвезла нас в местную цивилизацию всего за большое спасибо. Правда, стоит отметить,что нам повезло. Маршрут мы уже прошли и были недалеко от начала пограничной зоны, рыбнадзор не нашел нас раньше (наверно потому, что мы поднимались высоко на берег из-за плохих мест для стоянок), да еще и транспорт подоспел вовремя.

В аэропорту Каневки нам подтвердили, что рейсовый самолет уже был вчера, а два дня назад прилетал продуктовый самолет, и улететь теперь мы сможем не раньше, чем через одну неделю. Хотя в плане у начальника аэропорта стоит ежедневно посадка пожарного вертолета, и еще возможен прилет санитарного вертолета. Но потом, после нашей встречи с председателем сельсовета мы узнали, что на следующий день прилетит с Мурманска вертолет на туристско-рыболовную базу для иностранцев на Рябоге с продуктами, заберет американцев и улетит обратно в Мурманск. После чего прилетит и привезет следующую партию американцев-рыболовов, а назад полетит с мусором с по садкой на берегу реки Поной возле базы рядом с Ачерйоком, где заберет работника фирмы и сестру с детьми председателя сельсовета.

Вернувшись в третий раз к устью Ачерйока, мы договорились с летчиками, улетели в Ловозеро, правда по двойной стоимости билета на рейсовый самолет.

Для информации, директора фирмы «Серебро Поноя» зовут Шамышев Владимир Геннадьевич и его рабочий телефон 8-8152-565944 и 8-8152-561618. Телефон «Мурманрыбвода» 8-8152-458678.

Из всего высказанного, можно рекомендовать следующие варианты выброски:

1. Сняться на теплоходе, но при этом — получить в своем отделении милиции по месту прописки разрешение на въезд в пограничную зону; узнать конкретные числа расписания движения парохода и стоимость проезда; для вызова теплохода придется обратиться к пограничникам (сколько это будет стоить можно узнать только на месте). Можно отработать этот вариант с директором фирмы «Серебро Поноя».

2. Сняться на вертолете фирмы «Серебро Поноя», предварительно позвонив директору по вышеуказанным телефонам и договорившись о сроках, месте посадки и цене. (Один летный час вертолета МИ-8 стоит 600 долларов, а от Каневки до Ловозера лететь 1 ч 10 мин).

3. Сняться на рейсовом самолете из Каневки, при этом позвоните из Москвы в аэропорт Ловозеро по телефону 8-815-38-31505 и узнайте примерное расписание самолетов на Каневку и Сосновку; приехав в Ловозеро заедьте в аэропорт и проверьте расписание самолетов на Каневку и Сосновку; подойдя к устью Ачерйока, остановиться на стоянку и сходить в Каневку по берегу (туда и обратно 5 часов) договориться с местными забрать Вас на моторке ниже по Поною. Проверьте расписание прилета самолета в аэропорту и у председателя сельсовета. Второй вариант самый предпочтительный, но и самый дорогой.

Несмотря на большую протяженность маршрута, аварийный сход с маршрута возможен только в трех местах. Это начало маршрута — поселок Ловозеро и конец — село Каневка или базы на реке Поной. Промежуточным местом аварийного схода можно считать лагерь для иностранных туристов на реке Иоканга около правого притока после большого притока Пиккаруэя.В нем есть врач и вертолетное сообщение с Мурманском.

Исходя из этих мест маршрут следует разделить на три участка, которые разделяют волоки. До конца первого волока при аварии лучше вернуться назад, делая по возможности пешеходки до Ефимозера и после него до озера Ловозеро(это сократит путь на два дня).От первого волока до начала второго лучше идти в турлагерь на Иоканге, а после волока лучше идти до села Каневка или ближайшей турбазы на реке Поной. Небольшую помощь можно получить на двух оленеводческих базах, в начале реки Иоканга и перед входом в озеро Музкъявр. На прохо дящих мимо туристов рассчитывать не получится. Здесь их мало.

График движения

День

3 день. Приехали в Оленегорск в 3-37 по расписанию. Сразу почувствовали неудобство из-за полярного дня. Очень светло. Мы могли сразу уехать на частной машине в Ловозеро, но решили дождаться открытия автобусной кассы, которая находится на площади перед вокзалом, рядом со стоянкой автомашин. Когда касса открылась, узнали расписание атобусов и стоимость проезда. Получилось, что если мы возьмем машину, то доедем быстрее и примерно за те же деньги, что и на РАФике. Цена уравнивалась за счет стоимости багажа. Машина берет любой багаж, а в рейсовом транспорте придется оплачивать. Автобус по средам уходил вечером. Машина нас довезла до самой воды реки Вирма, которая протекает через поселок, предварительно заехав в администрацию и хлебный магазин.

До поселка Ловозеро от города Оленегорска идет хорошая асфальтированная дорога.Правда водитель нас обманул. По карте можно было доехать до самого озера Ловозеро по берегу реки, а он нас перевез на другой берег реки и показал плохую дорогу. По ней даже идти-то тяжело, ну мы и высадились. Потом, пока собирались, наблюдали пролетавшие мимо машины на другом берегу по отличной дороге. На нее надо было свернуть влево сразу от администрации поселка.

Поселок Ловозеро, хотя и меньше поселка Ревда, но является районным центром. Снабжение здесь хорошее, в магазинах простые продукты стоят недорого, а хлеб выпекают в своей хлебопекарне. Все местные его хвалят и говорят, что он долго лежит. Мы можем это только подтвердить. Когда на четвертый день доедали последний кусок, он был еще свежим.

В поселке преобладают пятиэтажные дома. Машин на улицах не так много, а вот лодка, судя по количеству гаражей для них и их количеству на озере,есть в каждой семье.

Вырубить раму для катамарана оказалось нелегкой задачей. Около реки простирается болото, на котором растут только маленькие кривые березки и сосны с елями низкорослые и с очень толстым для рамы стволом. Пришлось в буквальном смысле вырубать раму из бревен. Ко всему этому можно добавить полчища, по сравнению с Карелией, комаров и мошек. Репелентом пришлось пользоваться даже тому, кто им никогда не пользовался. Им не мешает ливень, а на озере они нас не покидали даже на середине. Температура воздуха не меньше +25, воды +20, солнечно.

До поселка Ловозеро ехали по асфальтовой дороге 80 км за 2 ч. Приехали мы в Ловозеро около 11 часов, вышли на реку около 14 часов. По реке Вирма до озера Ловозера 40 минут ходу, берега болотистые с небольшими пляжами, на которых много местных. Движение моторных лодок на реке и озере очень оживленное, на озере везде стоит много рыболовных сетей. Глубина озера маленькая стоять можно в пятистах метрах от берега, хотя оно и очень широкое. Остановиться на обед мы смогли только на одном из первых островов на озере. По берегам озера преобладает березовый лес, разбавленный елью. При движении по реке, на юге нас сопровождают высокие горы Ловозерских тундр. Они будут видны даже с Ефимозера.

Пообедав с видом на эти горы пересекли озеро, и идя по берегу, стали искать устье реки Курга. На берегу видели сараи и много мест для стоянок. Внезапно налетел сильный встречный ветер и мы решили остановиться на ночлег, хотя и отстали от графика. Дальнейшее движение было невозможным, да и день был тяжелым и длинным, а аклиматизация еще не прошла. Заснуть тоже оказалось делом нелегким, очень светло. Со стоянки красивый вид на горы.

4 день. Встали в 8-00, вышли в 10-00. Хотели вставать раньше, но несмотря на полярный день, ночью становится гораздо холоднее. К утру температура воздуха падает градусов на десять, поэтому лучше вставать не раньше девяти, а останавливаться на ночлег не позже восьми. Ветер опять поднялся после ночного штиля. Идти против ветра очень тяжело, далеко от берега не выйдешь, а за сто метров до берега едва удается грести полным веслом.

Пока нашли устье реки Курга очень устали. Оно очень маленькое для такой речки и видно только тогда, когда находишься напротив, потому что через 100 м река делает левый поворот на 90 градусов. Пройдя этот поворот, вошли в озеро Зимняя Курга. В отличии от Ловозера на нем был полный штиль, и комары с мошками оторвались на нас по полной программе. Пока завхоз доставал реппелент, а ребята накомарники лица приходилось закрывать руками. В этот момент нас посетила мысль, что лучше бы было похолоднее.

Выхода из озера сразу не видно, берега болотистые, только на середине удается заметить островок высокой травы, за которым он возможен. Подошли поближе и за метров 200 уверенно держим курс без ориентировки по компасу. Далее на реке километра четыре спокойной воды. Течения почти нет, ширина реки 40- 30 метров,глубина 0.5- 2 м. После сильного раздвоения реки начинаются порожки,следующие один за другим. Перед первым из них остановились на обед. Уровень воды в реке большой,течение сильное. На веслах на катамаране идти невозможно.Идем на бечеве не только пороги,но и плесы. Примерно посередине между озером Зимняя Курга и Яловое встали на ночлег перед очередным порогом. Встретили группу на Тайменях. Мы их видели еще на озере, но вплотную подошли только на порогах. Шли они на плесах на веслах быстрее, а вот пороги проводили гораздо медленнее. В итоге мы шли быстрее, но на озере скорость у них была больше раза в три. Они были не очень разговорчивыми. Из нескольких фраз мы поняли, что эта группа из Санкт-Петербурга и идет на верхние озера, а дальше неизвестно.

Почти на всем протяжении порогов есть места для стоянок.С дровами проблем нет. Комары и мошки просто достают. Жрут безбожно.Река мелкая и вода поэтому не меньше +20. Перед сном искупались.

5 день. Встали рано в 7-30. Акклиматизация почти прошла. Чувствуется вчерашняя усталость после десятичасового ходового дня. После вчерашнего дня поняли, что вверх по течению идти придется дольше, чем предполагалось. Очень большой уровень воды. Завхозу пришлось немного усилить рацион и заготовить побольше воды. При такой жаре, как вчера и сегодня, ее потребуется много.

Первые пять километров пути сплошные пороги и шиверы, их разделяют короткие плесы с сильным течением. Проводим катамаран на бечеве почти до самого озера Ялового. Пороги с большими валунами по всей ширине и сливами до одного метра приходится проводить вручную. Пороги длинные, самый длинный из них встречается почти перед озером и длиной около двух километров.

Пообедали на берегу одного из плесов, заодно и переждали первый ливень в этом походе. После него дождь с перерывами шел весь день. Ветра нет. Комары очень надоедают, даже ливень им не мешает. По берегам места для стоянок есть, но вот для большой палатки место найти сложно.

После самого длинного порога за правым поворотом неожиданно появляется озеро Яловое. Береговая линия сильно изрезана, берег заболочен. На одном из мысов остановились на ночлег. Очень устали. Сил хватило только приготовить ужин и поставить палатку. Легли спать в 11-00. Ночью из-за облаков выглянуло солнце.

6 день. Проснулись в 7-30. Идет просто ливень. Если бы не тент, все бы промокло насквозь. Из палатки не выходили до девяти, и только воспользовавшись часовым перерывом, успели собраться. Завтракали уже опять под дождем, который продолжался целый день. Почувствовали прилив сил, значит аклиматизация прошла.

Озеро пересекли быстро. Выход из него виден издалека. По реке можно идти на веслах,встречаем много уток,лебедей,видели ондатру. Вскоре появился шестикилометровый участок порогов. Они гораздо мощнее, чем до озера Яловое. Длина их 200-500м, последнего — около двух километров. Проводили их на руках, а локальные сливы до полутора метров на бечеве. После порогов река расширяется и образует два последовательно соединенных узкой протокой озера. На левом берегу этой протоки остановились на обед. Дождь не прекращается и на глазах температура воздуха падает, от воды поднимается пар. После второго расширения река опять сужается и приходится пройти еще три переката, после которых два раза на левом берегу встретится триангуляционная вышка. До озера Ефимозеро от нее еще надо пройти не более километра и один мелкий перекат на входе.

Вначале оно похоже на Яловое, но появляются безлесые участки. Берега высокие и рядом с водой заболочены. Пришлось для ночлега подняться по берегу метров на пятьдесят вверх. Вечером похолодало градусов до +5, над рекой стоит туман,а мы одели всю свою теплую одежду, включая вязаные шапки, еще и из-за сильного холодного северного ветра. Благодать. Хоть и холодно, но нет комаров и мошек. Дождь к вечеру тоже кончился. По карте мы остановились примерно на отметке 189 метров над уровнем моря.

7 день. Встали в 10-00 и все равно еще холодно. Дождя нет и на небе появились просветы, ветер сильный, и как оказалось потом попутный. Так что на этот раз удача на нашей стороне. Все озеро Ефимозеро и почти все озеро Нижний Ленъявр проходим под парусом за четыре часа. Озера сильно изрезаны, но ориентироваться не трудно, видели много лебедей. Перед входом в реку Леньйок, озеро сужается и образует через протоку еще небольшое озерцо. На левом берегу этой протоки остановились на очень хорошую стоянку, которую до нас, судя по количеству старых консервных банок, посетило очень много туристов и местных. Полудневку решили сделать из-за холодной погоды. Ведь дальше опять потребуется проводка, а мы не отогрелись еще от прошедшей холодной ночи, в обед выглянуло солнце и завтра станет теплее. Здесь мы уже начали чувствовать погоду на Кольском полуострове. Для нее, да и для всего остального у нас появился девиз, напоминающий фразу из известного кинофильма «На кольском полуострове может случиться все, что угодно». Теперь мы даже при совершенно чистом небе всегда ставили тент и были готовы к любым неизвестным нам пакостям природы.

В конце протоки виден перекат, а дальше гряда гор, за которыми пройдет первый волок. Река Леньйок течет слева у ее подножия. Вечером отдохнули, обсохли, зашились и отремонтировали снаряжение.

8 день. Встали в 8-30. Потеплело, на небе опять серые облака, в любой момент может пойти дождь. Быстро собираемся и выходим. Провели перекат и пересекли озерцо. На его середине виден вдалеке в лесу первый порог на Леньйоке. Порог глубокий и мощный. Если бы такие пороги были на всем протяжении Леньйока, то к волоку мы добрались бы не раньше вечера. Настроение немного упало, но после километра пути пороги успокоились, течение реки слабое, пороги с небольшой глубиной, да и берега очень красивые.Пороги всречаются до самого озера Средний Ленъявр, до которого дошли за четыре часа.

В отчетах о маршруте говорилось, что вход в озеро заброшен камнями, при нашем же уровне воды это был глубокий перекат с сильным течением. На стоянку остановились в красивом соснячке на желтой от мха земле на мысе правого берега, делящего озеро на две части. Озеро очень красивое,вокруг него возвышаются сопки с редкой растительностью. На траве сразу бросилась в глаза разодранная в клочья шкура оленя. Кто-то славно пообедал. На этом мысе много мест для стоянок, есть даже оборудованная. Дрова пришлось носить издалека или отпиливать от сосен сухие сучья.

После обеда два Андрея пошли на разведку волока, а два брата посетили ближайшие горы и сделали несколько снимков. Когда ребята пришли с разведки стало ясно, что придется идти в две ходки, так как в конце волока леса нет и раму придется тащить с собой. Остальное время готовились к волоку. Раньше, когда у нас на маршрутах встречались волоки мы собирались в тот же день, когда его начинали, потому что нам хватало времени. В этот же раз все вещи мы собрали заранее и вытащили вечером только необходимое. По нашему предположению, которое потом подтвердилось, идти нам предстоит два дня. То, что по отчету группа перед нами прошла за один, вызвало у нас уважение. Сушить вещи пришлось на костре или под тентом. Дождь то набегал ливнем, то просто шел и прекращался очень ненадолго. Облака очень сильно заволокли небо и ночью в сумерках удалось хорошо выспаться. Комары не дают спокойно есть ужин, падают в тарелку сотнями. Пришлось накрывать стол в палатке.

9 день. Встали в 9-00. Позавтракали и собрали вещи. Получилось четыре рюкзака и рама. Планировали ее нести парами по очереди, но после первой ходки с ней, поняли, что это волюнтаризм. Пришлось ее разделить на две части, и у нас у каждого получилось по две ходки. Шли мы челноком, нам почему-то так легче. Психологически возвращаться далеко тяжело, а при переноске ритм работы получается как у сердца.

Волок можно разделить на две части, до перевала и после него. Первая часть тяжелее из-за длинных и высоких подъемов. Вторая часть проходит по длинному плато без болотистых участков и больших подъемов. Сначала взяли курс чуть левее от господствующей высоты, чтобы по пути обойти небольшое озеро справа. Природа поражает своей красотой. Желтый, серый и немного зеленый каменистый ландшафт отвлекает от тяжелых физических нагрузок. Под ногами под мягкой подстилкой мха чувствуется каменистая основа, которая позволяет идти, как по асфальту покрытому ковром. Когда поднялись на хребет, перед нами открылся красивый вид и вдалеке виден перевал, на котором можно различить несколько лежащих камней. Самый левый является ориентиром для нас. В биноколь на нем можно рассмотреть полуразрушенный гурий. По пути до этого камня пришлось пересечь небольшую речку на одном из перекатов. Она имеет ширину метра четыре, а глубину местами до метра. Предыдущие группы обозвали ее ручьем и это еще раз доказало,что уровень воды у нас был высокий.

За речкой, на ее высоком берегу, растет островок приличного леса с большим количеством дров. Мы еще не устали, но все равно остановились на обед и просушились у костра. Дальше леса не видно и неизвестно, когда мы сможем приготовить еду. Дождь постоянно не идет, правда за короткое время выливает на нас всю свою мощь, а из-за отсутствия деревьев дует сильный ветер, поэтому холодно и нет комаров. В принципе для волока самая хорошая погода, если же конечно не считать сильного дождя.

После обеда пошли дальше. От речки поднялись наверх по холму и вышли на ровный участок перед перевалом. Сразу на камень не пошли, а взяли правее и поднимались по кромке хребта, так мы обошли болотистые участки. Возможно в засушливое лето по ним можно пройти, но у нас была вода в них по колено.

Перевал по времени пути является серединой волока. За ним через спуск-подъем в обход болотистого участка выходим на плато. На нем сразу меняется растительность и пропадают большие болота, так как оно является водоразделом между реками западной и восточной части Кольского полуострова, плюс остаются только небольшие подъемы. Большее расстояние после перевала поэтому проходится быстрее, чем до него. Под плато уже видна долина реки Рова, а на юго-востоке на горизонте горный хребет горы Виддпахк. Река здесь еще представляет собой болото с небольшими озерами и сплав пока по ней еще невозможен. Дальнейший путь лежит параллельно долине реки в сторону гор, не теряя высоты, до того, пока не появится река и по ней можно будет сплавляться.

Когда мы подялись на плато, на нас обрушился ливень. Надвигающиеся серые облака мы заметили давно, но исконно русская надежда на «авось» не сработала. Пока доставали и ставили тент промокли до нитки. Холодный же ветер на самой высокой точке маршрута заставил нас остановиться на ночлег. Судя по небу, дождь скоро не кончится, а усталость уже есть. Перекусили на холодную и легли спать. Под таким ливнем и ветром дрова искать не стали. Сухих не найдешь, а промокнешь и замерзнешь больше, чем согреешься ими.

10 день. Подъем в 9-00. Дождь кончился, ветра нет. На небе появляются просветы. Через час пути слева видим небольшие лужи в болоте с водой, дойти до них вчера нам помешал ливень. Рядом с лужами небольшие болотистые участки, которые тянутся с ручьями по расщелинам и втекают в Рову. Получается мы проходим реку от мест самого начала ее образования до устья. Примерно в обеденное время на нашем пути встретился одиноко лежащий камень, размером в несколько грузовиков. Его отвесные стены послужили нам на обеде хорошим прикрытием от ветра и мелкого дождя.

После вчерашних подъемов и ливня идти гораздо легче. Вскоре после обеда внизу увидели полосу воды и сделали разведку. Посланные разведчики вернулись ни с чем. Большая вода волок нам не сократила. Множество камней делают речку все-таки для сплава непригодной. Только после впадающего в Рову ручья, пройдя небольшой подьем и спуск с мыса, образованного им и рекой мы закончили волок. Река здесь шириной метров пять,глубина до метра.На ручье мы познакомились с группой из Мурманска, разговаривали мы минут десять, а потом они пошли дальше, посчитав что мы должны на катамаране догнать их резиновую лодку, тогда и поболтаем. Вечером собрали катамаран и гермики, чтобы завтра пораньше выйти. Отставание от графика после первого дня мы еще не ликвидировали.

11 день. В 10-00 руководитель пинками выгнал остальных из палаток. Сказалась усталость после волока. Вышли в полдень. Первые 300 м река петляет и мелкие перекаты чередуются с плесами через пятьдесят метров. Через полтора километра река сузилась, и в некоторых местах заросла кустами, которые пришлось прорубать. Обнос был невозможен из-за окружающего реку болота на полкилометра от берега. Иногда приходилось один баллон тащить по траве. Это удовольствие продолжалось около двух километров, до впадения первого левого притока, после него река расширяется до десяти метров и углубляется. На правом берегу у этого притока установлен гурий зимника. В августе волок лучше заканчивать здесь. Для этого от нашего мыса надо дойти до следущего, обойдя болото, и пересечь еще один ручей. По времени так можно выиграть половину или даже целый день.

До подножия горного хребта Виддпахк встречаются только мелкие, но проходимые пороги, чередующиеся с плесами с сильным течением. После левого поворота влетаем в короткий 30 м порог с тремя последовательными сливами по полметра. Проходим без проблем, но в маленький уровень воды лучше осмотреть. За обсуждением этого момента забываем его сфотографировать. Далее по берегам открываются красивейшие горные пейзажи. Даже только из-за их осмотра стоит посетить этот маршрут. Петляя между горами, подходим к подножию горы Виддпахк. На левом берегу после лежащего на нем красного камня, останавливаемся на оборудованной стоянке на обед. При наличии времени, место заслуживает дневки.

Пока готовилась еда, один из Андреев сбегал на вершину горы и сделал несколько снимков. Это место побаловало нас сосновыми дровами, которые нашлись на склоне и коротким, около пяти минут, ливнем под солнцем.

После обеда картина не изменилась, только полоса леса у реки заметно сузилась, а дальше за ней знакомый ландшафт. На поворотах и раздвоениях реки встречаются перекаты и пороги, от коротких до длинных, длиной около 500 метров. Все интересное быстро кончается. Проходя пороги мы не заметили, как появилась усталость и наступил вечер. Несильный дождь весь день чередовался с солнцем. Температура воздуха около пятнадцати градусов. Мест для стоянок много и с дровами проблем нет. По швам баллонов зашили маленькие протертые дырки.

12 день. Подъем в 11-00. Утром опять шел сильный дождь,и мы его решили переждать. Вчера мы сократили отставание от график на половину дня. Значит наше предположение, что при большом уровне воды мы будем проигрывать по времени на подъемах, а на сплаве по течению отыгрывать, подтвердилось. Это придало нам уверенности в своих силах. Предыдущие дни представляли собой тяжелую монотонную работу, а о сплаве по реке с приличной скоростью мы уже забыли, что такое вообще есть.

Погода сегодня приподнесла очередной сюрприз. Ливневые пятиминутки сменялись солнечными часами. На берегу растительности по-прежнему только узкая полоса, поэтому нам были видны грозовые облака на много километров вокруг. Резкий переход от распыленной воды дождя к воздуху на солнце образовывал от каждого облака радугу. Так природа то радовала нас красотой, то заливала ливнями. Таких резких и частых перемен погоды мы еще не встречали. Правда после обеда выглянуло солнце и продержалось до вечера.

С утра прошли несколько перекатов и подошли к очередному порогу длиной 30м со сливом около полутора метров на камни. Обнос по правому ровному каменистому берегу. Затем на поворотах встретятся еще несколько перекатов, после которых река постепенно расширяется и мелеет, скорость течения возрастает. Берега становятся высокими с песчаными обрывами. По берегам за узкой полоской леса появляются болота, которые сменяются садами карликовой березы, а на высоких склонах вдалеке виден приличный лес.

Через четыре часа простой гребли проходим избушку на высоком правом берегу. Метров за двести до нее остановились на обед. Через час за избушкой река начинает петлять, на поворотах появляются ровные песчаные пляжи с большим количеством следов птиц и зверей. Через два часа входим в заболоченную пойму озера Кальмозеро. Река сужается до восьми метров и начинает ужасно петлять. Ориентироваться можно только по солнцу, благо оно есть на небе. Десять километров по пятикилометровой карте на самом деле являются двадцатью. Остановиться негде, да и полчища мошек и комаров на такую мысль не наталкивают. Идти пришлось до озера.

Что озеро Кальмозеро близко показывают низко пролетающие лебеди, также полоса леса иногда прерывается и вдали видны горы на его берегу, которые венчает гора Марья. Через два часа ходу по этому метро, река резко выпрыгивает на широкую протоку шириной метров тридцать, где сливаются река Рова и Кальмйок. Через пятьсот метров входим в озеро Кальмозеро и на первом мысу останавливаемся на стоянку на месте вигвама зимних кочевников. Рядом с ним лежали сухие дрова, которые мы нескромно позаимствовали. На одном из первых перекатов продрали катамаран и не заметили. Вечером зашили дырку по шву около метра.

13 день. Встали в 9-30. Вышли в 12-00. Долго варилась фасоль под сильным дождем. Сильный попутный ветер позволил нам быстро, за час пересечь озеро Кальмозеро в восточном направлении. По правую сторону по ходу движения возвышаются красивые горы, которые провожают нас до реки Иоканга. На входе в реку ее ширина 30- 40 м, течение быстрое, русло прямое. Берега покрыты зарослями ивы и березы. Кажется, что находишься где-то в средней полосе. Но комары и мошки достают сильно.

Через час ходу справа впадает река Тичка. Это примерно самая северная точка нашего маршрута. Течение позволяет держать скорость не менее шести километров в час. На правом берегу через некоторое время встречаем заброшенные избы и загоны. На раздвоениях реки проходим без осмотра несколько несложных мелких коротких порогов. После них встречаем на правом берегу дома оленеводческой базы. Они обитаемы, судя по развешенному белью и ухоженности строений.

Далее река однообразна, что позволяет нам ослабить внимание и хорошо наговориться. По берегу реки растет полоска леса. С местами для стоянок проблем нет на всей реке Иоканга, с дровами тоже. После последних домов вылавливали из воды несколько привязанных к берегу шкур. Что этим местные жители делали не знаем. После шести с половиной часов ходу остановились на правом берегу на ночлег.

14 день. Встали в 9-30. Вышли в 11-00. Река не изменилась. Через час проходим левый приток Чумсайок. Ориентиром служит песчаный пляж, на котором есть хорошая стоянка. Еще через час встречаем первый порог обозначенный на карте. Его можно разделить условно на три ступени. Первая ступень представляет собой простой перекат, на который мы обращаем внимание только для ориентировки. Вторая ступень находится в конце плеса после первой на левом повороте в сужении реки, которое образует стремнину со стоячими валами высотой до одного метра. Обе проходятся без осмотра. Потом опять тянется метров пятьсот плес, который при меньшем уровне воды может превратиться в приличный порог, и на левом повороте в его конце находится третья ступень. Это S-образный порог с прижимом в начале к левому берегу, а затем сброс основной струи на камни и выходом ближе к левому берегу. Осмотр с обоих берегов.

Еще серьезным препятствием на этом пороге является черный туман над водой образованный колонией мошкары.Проходить его лучше в накомарнике, реппелент не помогал. По средине порога одному из нас они забили один глаз.

Дальше река расширяется, течет в спокойном русле до самого озера Музнаркъявр. На обед нас остановили приближающиеся тучи. За полторы недели мы уже научились предсказывать погоду на ближайшее время. Только мы приготовили обед и натянули тент, как зарядил такой ливень, что залил наш костер. Но пока мы обедали он прошел и мы пошли дальше.

На входе в озеро на левом берегу встретили несколько домов оленеводов. Они обитаемы, потому что слышали лай собаки. На озере много островов.По берегам растительности нет. Пересекли его, держась левого берега и вышли в красивое озеро Иокъявр. Пересекать его не стали, а остановились на ночлег на противоположном берегу напротив выхода из него. Но лучше его пересечь. Просто на нашу удачу на следующее утро дул очень сильный попутный ветер, встречный мог бы нас задержать. На озере много мест для стоянок, правда дрова придется поискать. Вечером на озере зеркальная поверхность,значит по закону подлости жди скоро сильного ветра. Но настроение хорошее, завтра начнутся пороги.

15 день. Встали в 9-30. Светит солнце, в палатке просто кумар. На берегу ветер разогнал комаров. Погода очень классная. Первый раз позавтракали в футболках и без обливания реппелентом. Пересекли озеро по ветру почти только держа руль. На выходе сразу проходим мелкий порог метров 300 без осмотра. Линия движения читаема с воды. Затем длинный плес кончается следующим порогом метров 500 длиной. Проходим без осмотра, с высоты байдарки ничего не видно и для них лучше осмотреть.На выходе небольшой слив. Осматривать и проходить лучше к правому берегу, потому что на самом выходе у левого берега мелкий слив с обливника.

Вскоре подходим к следующему порогу. Начинается он простым перекатом, который затем плавно переходит в сильную струю на левом повороте со стоячими валами до 0.5 м и еле видными обливниками. Осмотр справа. Через плес подошли к следующему порогу Большой. Перед входом в него виден приличный спад воды. Осмотр с обоих берегов. Сначала, как начинаются все пороги, идет мелкий со множеством камней перекат. Потом струя резко сбрасывается со слива на левом по вороте с навалом на большой обливник, перед которым образуется косая бочка, а рядом и за ним стоячие валы до одного метра высотой. На входе у левого берега расположен еще один об ливник, но при осмотре на него попасть сложно. На выходе несложная шивера.

Далее через небольшие плесы встречаются несколько несложных коротких порогов с сильным течением и стоячими валами до полуметра. Проходили без осмотра при нашем уровне воды. Много подводных камней и если светит солнце надо повысить внимание. Через час после порога Большой прошли два вытянутых перпендикулярно реке залива по обоим берегам. Далее тянется длинный плес до расширения в устье реки Сатуратор, ширина его метров 150. Растительность есть только по берегам, на близлежащих холмах видны выходы скальной породы. На плесе прошли один маленький порожек, обозначенный на карте, длиной 50 м с чистым и читаемым с воды проходом. Напротив реки Сатуратор на левом берегу остановились на обед.

В конце расширения расположен порог длиной 150 м с сильным течением. При нашем уровне воды основная струя чистая и глубокая, проблем с прохождением без осмотра нет. После этого порога река делает левый поворот, сужается и потом опять расширяется. Когда мы вышли в это расширение, то стал слышен гул следущего порога. До него еще метров 500 за левым поворотом.С этого порога начинается длинный участок порогов, разделенных между собой короткими плесами. Пороги эти длинные, до одного километра, с сильным течением и хорошим перепадом высот. Проходили без осмотра почти всю длину порога, кроме выходов. Осматривать их можно с обоих берегов или с валунов посередине русла. Пороги до выхода почти все однообразны, это шивера с множеством камней в русле. При малой воде возможно будет много проводки. Из выходов заслуживает особого внимания выход из последнего порога перед впадением реки Сухая. Он представляет собой двухметровый слив на большие обливники. Только на нем и пороге Большой все зависит от правильного захода, на остальных порогах реки Иоканга прохождение можно постоянно контролировать.

После впадения реки Сухая, река Иоканга расширяется до 150 метров и широким прямым плесом тянется шесть километров до последнего порога. Длина его 150 м, осмотр с обоих берегов. Через двести метров на правом берегу видно устье реки Пуйва. Хотели немного по ней подняться, но сделать этого не смогли. Под порог, видимо половить рыбки,вышел приличных размеров медведь. Увидев нас, он правда поторопился удалиться. Красивый конечно, да и сытые они, в это время на людей не нападают, но когда он легко перемахнул через березу высотой метра полтора, мы решили остановиться на другом берегу напротив устья и подождать, пока он уйдет подальше. Береженого бог бережет. На этом месте оказалась очень хорошо освоенная стоянка рыбаков. Вокруг валяется много сухих дров, а рядом с костром маленький, забытый кем-то спининг. Мы считаем это место психологической серединой маршрута. Оно разделяет маршрут на два участка, которые включают подъем вверх по реке, волок и сплав по порогам. Вечером поэтому случаю мы приготовили небольшой праздничный стол.

16 день. Встали в 10-00. Вышли в 12-00. Погода кардинально изменилась. На небе солнце. Ночью правда все равно холодно. Перед подъемом вверх такая погода весьма кстати. Пересекли реку и на входе в устье сразу начали преодолевать длинный порог с сильным течением, приличной глубиной и большим перепадом высот. Идем очень тяжело. Примерно в его середине мы продрали катамаран. Пока зашивали сходили на разведку и решили сделать обнос. Лучше бы мы сразу его обнесли от самого начала по правому берегу. Тогда бы сэкономили время. Все русло порога представляет нагромождение камней, которое наверное мы могли проводить только из-за большой воды. Эти камни большие, и постоянно проваливаешься между ними, поэтому большая вероятность травмы. К тому же выше проводить еще труднее. Когда закончили обнос пришло время обеда, и мы остановились перед начинающимся плесом.

По плесу прошли еще несколько мелких перекатов в течении полутора километров, а потом за час до самого бивака ни одного порога. Лес по берегу заметно поредел. Течения почти нет. Опять резкий контраст, то просто упахивались на подъеме, то через один час идешь по полному штилю. Берег сухой, но дальше идет болото, с дровами проблем нет. Вечером заснуть тяжело, светит яркое солнце. На ночь натянули тент. Прошлой ночью прошел ливень.

17 день. Встали в 9-00, вышли в 11-00. Погода отличная, ветер разогнал комаров, на небе ни облачка. Река на плесах шириной метров тридцать, прошли несколько маленьких порожков. Затем на втором большом пороге, отмеченном на карте, при проводке продрали на зашитой дырке катамаран. Ленивый работает дважды. Теперь не поленились разобрать катамаран и зашить по человечески. Причем времени на это ушло на полчаса меньше, чем вчера.

Идем почти строго на юг, а становится все холоднее, лес по берегам растет теперь только местами. Через полтора часа встречается длинный порог с небольшими сливами, приходится проводить катамаран на бечеве. Далее тянутся длинные плесы с мелкими и короткими порожками почти до самого озера Нижний Воронъявр. Метров за 150 перед входом в озеро прошли небольшой порог. Сам вход тоже образует мелкий перекат. Озеро Нижний Воронъявр встретило нас сильным встречным ветром. А пересечь нам его надо было обязательно. По берегам леса нет, да они еще и заболочены. Пересекали ближе к правому берегу. Грести пришлось в самую полную силу. Когда перевалили за мыс правого берега ветер стих, а на берегу стал виден выход из озера, слева от идущего параллельно реке залива и окруженный песчаными пляжами. На реке виден спасительный лес, в конце которого на левом берегу через час остановились на стоянку. Дальше его нет да и вокруг болото.

18 день. Вышли в полдень, встали в 10-00. Погода расслабляет. Всю ночь светило солнце. Первые метры пути даются с трудом. Приходится идти против сильного ветра. Река начинает петлять, иногда даже идем по ветру. Через некоторое время русло сужается до пяти метров, веслами периодически толкаемся о кусты, опускающиеся над водой. Похоже на «метро» на Рове, только идем против течения, кусты не высокие и видно далеко. Порогов и перекатов нет, озера не видно до самого входа, то есть оно находится на одной высоте с озером Нижний Воронъявр. Когда русло раздваивается надо идти вправо, даже если левая протока шире.

На озере Верхний Воронъявр тоже дул встречный ветер,правда слабее,чем вчера. Пересекли его за один час. По берегам растительность встречается местами, также на них много песчаных пляжей. Курс надо держать на геодезический знак на противоположном берегу от входа в озеро. Сразу он не виден, а появляется после того, когда мы отошли от берега метров на триста. Под ним на берегу видны три маленьких пляжа, с самого левого хорошо начинать волок.

На берегу мы насобирали дров и приготовили обед. Комаров нет, искупались и позагорали. Через час потом собрали вещи и решили начать волок. Погода сухая и солнечная, сил достаточно. Шли также в две ходки из-за рамы, но гораздо быстрее и ходки в отличие от первого волока были метров на 200 подлиннее. Все-таки по 15 килограммов с человека мы за предыдущие дни съели.

Курс взяли на геодезический знак. Постепенный подъем на плато горы Волтывынь прошел бы через болотистые участки, в которых воды по колено, поэтому небольшое удлинение маршрута по расстоянию не проиграет по времени. Подъем проходит через редкий лес с кучей дров и если на берегу их нет, через 300 метров вглубь их море. На геодезическом знаке сделали несколько снимков. Дальнейший курс лежит по плато горы Волтывынь, не теряя высоты, до следущего геодезического знака, о котором в предыдущих отчетах не упоминается, потому что его установили позднее, в 1987 году. На противоположной стороне через плато от озера Верхний Воронъявр становится видна долина реки Ачерйок, которая как и равнина реки Рова на предыдущем волоке представляет собой болото и пригодной для сплава становится только за вторым геодезическим знаком.

Когда мы пошли дальше, через метров 500 пришлось пересечь болотистый участок, после которого в сухую погоду можно смело снимать сапоги. Каменная почва, покрытая мхом и густой лес карликовой березы максимум по колено тянется почти до самого конца. Через 3,5 часа под подъемом, спрятавшись от ветра, остановились на стоянку. В долине реки видны вигвамы оленеводов, огороженные забором. Поужинали и легли спать.

19 день. Встали в 10-00, вышли в 11-00. Светит солнце, дует встречный ветер. Ландшафт однообразный, через 2,5 часа впереди увидели геодезический знак. Курс, в обход маленких болотистых участков, берем на него. Примерно за километр до него лучше опять одеть сапоги, теперь часто придется идти по воде. Когда перевалили за последнее возвышение перед нами открылся вид, на котором реки не видно, везде болота и непонятно куда идти, поэтому сделали разведку. Оказалось, что долину вдоль, параллельно плато, разделяет возвышенность, с одной стороны течет река Ачерйок, а с другой образуется болото, которое видно нам и придется пересечь. В кажущихся в нем топях проваливаешься не более, чем по колено, и проблем это не составляет. После болота сразу поднялись на возвышенность и через 500 м подошли к реке. Волок закончился, как всегда, неожиданно. Вечером катамаран собирать не стали, по графику мы выигрываем день и торопиться нам некуда. Как мы тогда считали, пароход раньше не придет.

20 день. Встали в 10-30, все-таки сказывается усталость после волока. Погода не изменилась. Собрали катамаран и гермики к 13-30 и сразу вышли. Нам казалось, что все самые тяжелые участки мы уже прошли, но не тут-то было. Первые десять минут не предвещали ничего плохого, но потом пошли нескончаемые мели, причем не постоянные, а метров через десять. То гребешь несколько гребков, то топаешь по мелям, то едешь на кате, как на самокате. Этим мы занимались около четырех часов, правда радовались, что вода большая и идем мы раза в полтора быстрее графика. В малую воду тут наверное много коротких обносов. Через полтора часа остановились на обед. Река мелкая, поэтому вода хорошо прогревается за день и к обеду грех не искупаться. Комаров и мошек нет.

После впадения большого левого притока с отметкой 211 м над уровнем моря, река стала глубокой и широкой, почти всегда можно грести полным веслом, но мели будут всречатся до самого устья. Через час после притока перед скальным обрывом за 200 м на правом берегу остановились на ночлег. Примерно за три километра до притока видели избушку вдали от реки на правом берегу. Рыба, несмотря на маленькую глубину тут просто кишит, одна из них ударила при проводке руководителя в ногу, мол «куда рулишь». Весь день дул встречный ветер и очень мешал передвижению. Песчаные пляжи, обрывы и дно Ровы здесь сменились на галечные. По берегам леса нет, но постоянно растет можжевельник, который горит не хуже сосны и к тому же может гореть даже живой. Много впадает маленьких каменных ручейков. На небе появилась луна.

21 день. Встали в 10-00, вышли в 12-00. Ночью шел дождь, к утру кончился. Потеплело и появились комары. Река обмелела, мели появляются часто. Через час прошли скальный обрыв на правом берегу, потом через некоторое время еще один. Затем после длинного плеса на правом повороте начинается длиннный порог. Он представляет собой нагромождение огромных валунов, через которые почти без течения течет вода и только узкая полоска у берега является проходом, на выходе мель, которую пришлось провести. Порог находится в глубоком каньоне, а на правом берегу красивый скальный обрыв высотой метров пятнадцать. После порога плес и еще несколько порогов такой же масти в течении часа. Затем еще участок с мелями и песчаными пляжами, на одном из них остановились на обед. После первого порога берега покрыты хорошим лесом до самого конца маршрута.

Пообедав прошли еще несколько порогов, плесы и мели в течении двух часов и остановились перед горой Манюк, которая очень хорошо видна с воды после длинного, глубокого, прямого плеса и нескольких поворотов. Вечером заиграла рыба, и руководитель с реммастером на поплавочную удочку с мормышкой и мушкой натаскали на жареху хариуса от ладошки до локтя. Правда пожарить мы ее решили с утра. Чувствуется, что мы хорошо спустились по высоте, стало гораздо теплее, появились мошки и комары.

22 день. Встали в 9-00, вышли в 11-00. Снова мели, проводка, самокат, но уже гораздо меньше, чем вчера. Через десять минут проходим правый приток. Река еще расширилась, глубина не изменилась, скорость течения, а следовательно и сплава возросла. На порогах уже нет навала валунов. Они представляют в большинстве своем стремнину с камнями, еле видными из воды или обливниками. На выходе на некоторых мель. Уже интересно, можно порулить. Проходим без осмотра. Линия движения видна с воды хорошо. Самыми сложными участками можно назвать пороги отмеченные на карте.

Через три с половиной часа проходим левый приток Сильев. Берега почти все время высокие, идешь как в каньоне. Этот участок реки по словам нашего реммастера, очень похож на реки Урала. На одном из перекатов, напротив одиноко стоящего камня, похожего издалека на замершего медведя, остановились на обед. Не далеко перед обедом прошли пересекающий реку зимник из Каневки в Островной.

Далее до устья такая же картина, как и раньше, высокие берега и длинные мелкие плесы или перекаты чередуются с частыми длинными порогами, на которых мы совершенно незаметно продрали треугольную полметровую дыру. Течение сильное, скорость движения иногда достигает не менее восьми километров в час. Через час прошли пересекающий реку зимник из села Каневки в Поной. Сразу за ним, после долгого длинного широкого плеса с мелями, река будто преграждается галечным пляжем на две трети ширины и сбрасывается мощной шиверой длинной метров триста вниз в реку Поной.

Ниже впадения реки Ачерйок берега Поноя высокие. Река Поной широкая, полноводная, с большой глубиной и сильным течением. Уровень воды, судя по голым галечным берегам ниже максимального на два метра, а это значит, что если сравнить фотографии нашу и из отчета 3873, уровень у нас выше примерно на полтора метра и пороги Поноя, как оказалось потом, упростились не случайно, а закономерно.

Сразу за левым поворотом после устья Ачерйока на левом высоком берегу находится база рыбаков. Внизу на реке видели на приколе три моторных лодки местного рыбнадзора и лестницу наверх, где в соснячке видны крыши больших палаток и строений. Через два километра после этой базы на правом берегу остановились на ночлег. Из-за высоких берегов вечером стало гораздо темнее, в палатке писать дневник глаза уже устают. Природа по берегам Поноя напоминает Карелию. Высокие сосны и березы, по берегам на песке встречается дикий лук, щавель, много радующих глаз цветов.

23 день. Встали в 10-00, вышли в 12-00. Скорость течения около 6 км/ч и красивые высокие берега очень хорошо отвлекают от физических нагрузок. Через полчаса проходим без осмотра порог Колмацкий длиной километра два. Порог начинается от впадающего на правом повороте ручья Колмак, который даже в нашу воду представляет собой нагромождение камней, между которыми просто мокро. На левом повороте, как потом оказалось, встретили рыбаков-иностранцев, ловивших семгу нахлыстом. Очень увлекательное зрелище, но надо идти дальше. После кадров Колмацкого порога закончилась пленка и мы пристали, чтобы ее заменить. Здесь с нами произошла неудача. Завхоз, когда доставал пленку из гермомешка на катамаране уронил ее в воду под него и долго не мог ее достать. Она набрала воду и стала непригодной. Самое интересное для нас на Поное останется за кадром. Немного поругались и пошли дальше.

Примерно через полтора часа прошли порог Ольховый. Еще через час прямо на правом берегу остановились на обед. После обеда вскоре прошли притоки Пурнач и Рябогу. На последнем стоит много крутых лодок с семидесяти-сильными моторами. Это база для иностранцев. Здесь есть возможность улететь на вертолете и получить помощь. Через полтора часа прошли порог Косой и через некоторое время встали на стоянку. День прошел на одном дыхании в веселых разговорах (кроме неудачи с пленкой), теперь то уж точно самое сложное для нас позади. Погода более-менее теплая и солнечная, вечером искупались.

24 день. Встали рано,в 9-00 вышли в 11-00, впереди самые сложные пороги Поноя, поэтому надо иметь на всякий случай запас по времени, хотя один день в запасе у нас и есть. За два часа дошли до порога Кривой, перед ним прошли несколько маленьких быстрин. Его и следующий сразу за ним порог Сухой прошли без осмотра, в низкую воду их нужно осмотреть. После порога Сухой справа, через некоторое время, впадает река Томба, за которой прошли одноименный несложный порог. До Лопенярского порога прошли еще несколько маленьких порожков со стоячими валами. Порог Лопенярский осмотрели и, пройдя его, остановились на обед.

После Лопенярского порога мы поняли, что интересных порогов из-за высокой воды нам не видать, но и не расстроились, потому что начал немного чуствоваться условный выход с маршрута и усталось стала накапливаться довольно быстро, наверное благо, что сегодня последний день сплава.

После обеда начали продумывать план действий, когда придем в поселок Поной, и стали появляться мысли о доме, значит поход заканчивается. Через несколько минут прошли несколько порожков следующих один за другим. За ними берега круто уходят вверх на десятки метров, ну прямо настоящий каньон. Проходим с осмотром порог Лопальский по основной струе, за ним еще несколько порожков длиной метров по 250. Далее впадает ручей Быковых, а за ним проходим порог Быковский быстрец. Действительно быстрец, скорость течения на нем около 8 км/ч. За ним идет перекат и справа впадает ручей Большой Бревенный, а за ним начинается самый сложный порог Поноя Бревенный.

После прохождения первой ступени, осмотрели вторую с правого берега. Много подводных камней, очень сильное течение с хаотическим волнением, но прошли без проблем. Под порогом на берегу мы увидели людей в цивильной одежде и решили подплыть пообщаться и не зря. Это оказались инспектор рыбнадзора и директор фирмы, которая организует рыбалку семги на реке. Водитель моторной лодки, которая стояла в это время ниже Быковского ручья, находился рядом с ней. При этой встрече мы нарвались на протокол об административном правонарушении. Настроение сначало у нас понизилось, но когда инспектор не нашел у нас рыбы и спиннига, и мы разговорились неофициально, мы поняли, что нам повезло. Вариант выхода с маршрута на пароходе стал невозможным (попадать к доблестным пограничникам на тридцать суток до выяснения личности с деньгами нам не хотелось), да и моторная лодка нас могла забрать до села Каневки, но только завтра с утра. Сегодня у них были какие-то дела, которыми с нами они не поделились. До поздней ночи мы провели порог Бревенный и подошли на видимое расстояние к порогу Быковской быстрец. Поужинали и легли спать.

25 день. Встали пораньше в 6-00. Примерно до девяти собрали вещи и позавтракали. Еще часа два пришлось посидеть на рюкзаках. Немного поволновались, моторка обещалась прибыть около девяти. Когда мы ее услышали, а потом увидели немного полегчало. Теперь осталась одна проблема, на чем улететь с села Каневки. По разговорам с обитателями моторки рейсовый самолет улетел вчера, продуктовый позавчера, так что следущий самолет прилетит не раньше, чем через две недели. Но мы не унывали, а директор фирмы, как потом оказалось, лукавил. Пока не поговоришь с людьми, которые контролируют транспорт мы не верим никому. Мало ли, что можно услышать сидя дома. По нашим предположениям о транспорте должен точно знать диспетчер на аэродроме и председатель сельсовета, который по мере необходимости заказывает продуктовые самолеты. Так оно и вышло.

Когда мы отмечались в сельсовете, председатель дал нам информацию о вертолетах фирмы «Серебро Поноя», которые сегодня делают два рейса до Мурманска через Ловозеро. Первый рейс привезет продукты и заберет американцев, а второй привезет новых американцев и заберет мусор, с которым полетит сестра председателя с детьми. Но садиться он будет не на аэродроме, а ниже по течению на берегу Поноя около Ачерйока. У нас было три часа, чтобы туда добраться. С моторной лодкой нам договориться не получилось, у всех проблемы с горючим, а лодка председателя загружена полностью. Поэтому мы совершили маршбросок по берегу около восьми километров с полной выкладкой под проливным дождем за два часа. Но это того стоило.

Через час лету мы уже были в Ловозере. Пока летели, в иллюминаторе видели две туристские группы на Ловозере и на Курге. На дороге поймать пустую машину нам не удалось и на последнем рейсовом автобусе мы добрались до поселка Ревда. Пока его ждали пообедали и заодно поужинали. В поселке нам повезло с машиной и к часу ночи мы приехали в Оленегорск. Последний поезд на Москву ушел три минуты назад. Мы устроились на лавках в здании вокзала и легли спать.

26 день. Проснулись от воя сирены сигнализации на кассе, когда ее открывали. Закупились продуктами, купили билет на поезд, отправили телеграмму в турклуб и вечером уехали в Москву. На перроне встречали много пешеходников и поговорили с руководителем детской группы геологов.

К потенциально опасным участкам можно отнести все определяющие препятствия маршрута. При подъеме по рекам против течения опасность представляют большие скользкие камни, которые покрыты водорослями или грязью. Здесь не помогают даже шиповки. Основной пластырь из аптечки у нас ушел на этих участках. При проводке катамарана на руках нужно смотреть под ноги не только себе, но и рядом идущему.

Первый волок приходится на шестой и седьмой дни похода, поэтому придется нести очень тяжелые рюкзаки, и не лишним будет напомнить, что при надевании рюкзака надо пользоваться посторонней помощью, особенно в конце ходового дня. Второй волок гораздо легче, но последний болотистый участок у нас отнял много сил. На первом волоке обязательна разведка участка до перевала, а на втором последнего болотистого участка. Если группа идет волок челноком за две ходки, то ночевать придется в его середине. На первом волоке дрова еще можно найти, но если пойдет ливень, с ними будут проблемы. На втором волоке после подъема до геодезического знака и до конца их просто нет.

Самым существенным отличием рек Кольского полуострова от рек Карелии и средней полосы является их глубина. Даже на середине озер можно разглядеть дно. Поэтому пороги мелкие и длинные, до полутора километров. Только из-за большого уровня воды большинство порогов были проходимыми. Наверное в августе половину порогов придется минимум проводить. Перед порогами Иоканги и Поноя река имеет ширину от 100 до 200 м, потом появляется длинная шивера, на выходе которой река сужается и образуются сливы с бочками или стремнина с большими камнями в русле. Начальная шивера читается с воды без проблем (для нашего уровня воды), а выход надо осмотреть. Полного осмотра требуют пороги Большой на Иоканге и Бревенный на Поное. На реке Рова пороги короткие и читаются с воды. Особенно следует отметить несколько порогов со сливом около полутора метров на камни. Их лучше осмотреть, причем один из них — стопроцентный обнос. Остальные пороги мелкие, иногда требуется проводка. На реке Ачерйок до горы Манюк по правому берегу пороги представляют собой навал огромных валунов, среди которых течет вода, а на выходе обязательная мель, которую максимум удается провести. Об интересном прохождении этих порогов стоит только мечтать. Только после горы Манюк спрыгивать с катамарана почти не приходилось, река здесь уже глубокая, средняя глубина около полуметра,но мели встречаются до самого устья. На реке Поной, при нашем уровне воды, пороги залиты водой, расстояние между обливниками большое и поэтому основная струя хорошо читается с воды. Главным препятствием для нас стало то, что при ясной погоде, пороги сильно залиты солнцем и надо быть очень внимательными. Все камни на порогах имеют очень острые кромки, и встреча с ними не сулит ничего хорошего. Мы из-за небольшой усталости при проводке по реке Пуйва продрали дырку по шву около 1 м.

Маршрут проходит по безлюдным просторам Кольского полуострова, который весь можно отнести к интересному природному объекту. То количество лебедей, уток, гусей с выводками, ондатры, оленей и просто кишащей рыбы, можно увидеть наверное только за Уралом. Просто ощущаешь себя частью этой нетронутой природы с ее неторопливым ритмом жизни. Пробегающие по биваку олени, сопровождающий на пороге по берегу медведь, выпрыгивающая из воды рядом с катамараном рыба, размером с локоть и многое другое оставляет незабываемые впечатления.

На всем протяжении маршрута на реках очень результативная рыбалка. Если оформить документы, то на спининг или нахлыст можно наловить хариуса, семгу или кумжу. Только северный ветер может нарушить клев.

Красиво смотрятся горы на волоках и реке Рова. На реке Ачерйок и Поной пороги со скальными обрывами и почти вертикальными стенами.

По рассказам местных за пять литров водки у лопарей (местная народность) можно купить шкуру медведя, оленя, песцов и др., ну а рога вам предложат обязательно. У нас водки и денег на это не было, поэтому сами мы не пробовали договариваться, но ненужные шкуры оленя на реке Иоканга ниже оленеводческой базы находили.

В селе Каневка Вы обязательно посетите местный аэродром с грунтовой взлетной полосой, по которой бегают олени. А на почте можно по спутниковой связи с 11-00 до 23-00 позвонить в любую точку России.

Данный маршрут требует очень тщательной предварительной подготовки. В первую очередь конечно же подготовка схода с маршрута, о которой мы уже много говорили ранее, и необходимых документов. Во вторую очередь надо поработать над раскладкой продуктов. Первый волок из-за того, что продукты нельзя докупить, проходит с тяжелыми рюкзаками. В принципе возможны заброски на маршрут вертолетом, но это дорогое удовольствие. Сильным рыбакам можно заложиться на рыбу. Группа рыбаков из Мурманска с тремя спинингами везла с собой после Ровы полмешка рыбы постоянно. Правда, насколько Вы сильны в рыбалке решать только Вам. К этому же можно добавить, что снаряжение тоже лучше иметь полегче.

С дровами проблем нет на всем протяжении маршрута кроме средней части волоков. Если группа идет челноком, нужно продумать питание на волоке. Приготовить или разогреть его не на чем.

В третьих необходимо выбрать график движения с запасом, потому что нагонять его тяжело, а маршрут длинный и небольшое отставание каждый день может принести неприятности при выходе с маршрута. На пересечение озер лучше дать два дня в запасе, потому что ветра на их открытых безлесых пространствах очень сильные. На прохождение порогов еще один. Время движения также зависит от уровня воды. Его легко отследить по прогнозу погоды в мае и июне. Все реки Кольского полуострова питаются дождями. Следует заметить, что в библиотеке по данному маршруту есть три отчета: 3873 и 4309, которые следует рассматривать для низкого уровня, а тот который вы держите в руках подходит только для очень высокого. Разница очень значительная, особенно при прохождении порогов.

Пороги на реках можно сравнить с карельскими, кончаются они плесами, на которых страховка с воды трудностей не вызовет. Но единственным их отличием от карельских является более сильное течение из-за маленькой глубины рек Кольского полуострова.

Из всех участков маршрута особняком стоит река Ачерйок. Столько проводки мелей мы не встречали даже при подьеме вверх по рекам. Психологически очень трудный участок. Перед его началом кажется, что все самое сложное похода уже позади, а на самом деле нет. Здесь нам помог запас по времени.

При подьемах вверх понадобится проводка на бечеве. Для тех, кто ею никогда не пользовался, лучше посоветоваться с бывалыми туристами. Это позволит Вами сэкономить время на маршруте.

Погода, при наличии гидрокостюмов и хозяйственного тента, в июле сильных неудобств не представляет и только заставляет быть более к ней внимательным.

В заключении, несмотря на трудности выхода с маршрута, можно сказать, что маршрут стоит того, чтобы его пройти. Он получается очень разнообразный и интересный для проверки и повышения туристской квалификации.

Источник

Отчет: Семь рек Кольского полуострова

ОТЧЕТ

(Техническое описание)

водного похода по Кольскому полуострову

Поселок Ловозеро — озеро Ловозеро — река Курга — озеро Ефимозеро — река Ленъявр — озеро Средний Ленъявр — волок — река Рова — озеро Кальмозеро — река Иоканга — река Пуйва — озеро Верхний Ворнаявр — волок — река Ачерйок — река Поной — поселок Каневка

Маршрутная книжка 40-01

Руководитель похода: Соловьёв С. В.

Категория сложности: 3

Июль-август 2001 года

Общие сведения

Сплав осуществлялся на четырёхместном катамаране с деревянной рамой и надувными емкостями из полиэтилена. Группа была укомплектована спасжилетами и защитными касками.

Для ориентировки использовалась топографическая карта масштаба 1:200000

При подготовке использовались данные отчёта Московского городского центрального клуба туристов за 1999 год и описание части маршрута из сборника «Север», сост. Л. Руф.

За время похода совершен радиальный выход на г. Вавнбед (614 м) и ряд других, менее высоких сопок.

Кратко о маршруте

Переход с Ловозера на р.Иокангу и далее на р.Поной знакомит с разнообразной природой Кольского полуострова. За почти 500-километровый автономный путь туристы пересекают большую часть полуострова и преодолевают разнообразные препятствия. Здесь встретятся крупные озёра, где бывают шторма; подъём по бурным порожистым рекам, когда катамаран приходится проталкивать, стоя по пояс в воде; утомительные волоки через водоразделы; и требующий определённого исскуства сплав по сложным порогам. Но не это главное. Знакомство с первозданной природой, обилие грибов, ягод, ловля лососей, хариуса, стада диких оленей – всё это оставит неизгладимое впечатление от маршрута. Остаётся лишь добавить, что его сложность, согласно «Перечня туристских спортивных маршрутов» на 1999 г., оценивается 4 к.с.

Все обозначения препятствий, километраж, стороны (право, лево) в описании даны по ходу движения.

Подъезд к началу маршрута

Поход начинается в пос. Ловозеро — райцентре Ловозерского р-на. Поездом на Мурманск (через Москву и Санкт-Петербург) до ст. Оленегорск, затем рейсовым автобусом с пересадкой в пос. Ревда, либо частной автомашиной (80 км) до побережья Ловозера (пос. Семёрка).

Расписание автобусов можно узнать в Оленегорске на автостанции (она рядом с вокзалом). Обычно автобусы делают несколько рейсов в день, но прямого до Ловозера нет, поэтому, на наш взгляд, удобнее воспользоваться услугами частного извоза, тем более что по стоимости выйдет почти столько же.

В пос. Ловозеро есть магазины, своя хлебопекарня, почта, телеграф, аэропорт, гостиница.

Озеро Ловозеро

Оз. Ловозеро (Луявр) — третье по величине на Кольском п-ове. Оно вытянуто с севера на юг, имеет сильно изрезанную береговую линию с множеством заливов. Берега в основном сухие, заросшие густым хвойным лесом, на многочисленных островах преобладают берёзы. Озеро живописно, с запада к нему вплотную подступают безлесные отроги Ловозерских тундр, поднимающиеся порой над водой до 700 метров. Озеро мелкое, бурное, и в ветреную погоду представляет собой серьёзное препятствие. По нему необходимо пройти около 12 км, скорость передвижения сильно зависит от погодных условий и при встречном ветре может упасть до 1 кмч.

Ловозеро — это ворота, ведущие в глубину полуострова. Отсюда начинаются многие водные маршруты Кольского. Озеро большое и требует тщательной ориентировки по карте, т.к. каких-либо ярко выраженных ориентиров нет. В начале движения нужно по компасу держать курс на о-ва Глубокие, а от них повернуть по направлению к оз. Зимняя Курга. Весь переход надо совершать в спасжилетах, соблюдая меры предосторожности, т.к. при резком усилении ветра на озере поднимается крутая волна. Подойдя к проливу, соеденяющему оз. Зимняя Курга с Ловозером, надо быть готовым к посадке на мель (береговые отмели достигают порой ширины 100 метров). При соответствующей погоде в этом проливе бывает попутное течение — это ветер нагоняет воду, создавая между западным и восточным берегами разницу урезов воды до 1 метра.

Озеро Ловозеро

Дальнейший путь проходит по оз. Зимняя Курга, которое, как правило, спокойное и не трудно в продвижении. Далее — подъём по Курге, устье которой скрыто за густыми зарослями травы и еле угадывается в береговой кромке.

В заключение нельзя не отметить своим вниманием Ловозерские горы. Это прекрасное место для совершения радиальных выходов. Из вершин наиболее доступна г. Вавнбед (614 м). Наша группа совершила восхождение за три часа, и это того стоило — с горы открывается величественная панорама озера. Видна р. Курга, в дымке угадывается Ефимозеро, а на горизонте виднеется гряда сопок водораздела, через которую проходит первый волок маршрута.

Река Курга — озеро Ефимозеро — озеро Нижний Ленъявр

Река Курга вытекает из Ефимозера и имеет длину (с учётом озёр) 40 км. Общее падение реки 36 м (наибольшее перед оз. Яичным). Ширина в нижнем и среднем течении 45-50 м, глубина до 1,5 м. На своём пути Курга преодолевает многочисленные пороги, среди которых выделяются два особо мощных — перед оз. Яловым и Яичным. Берега почти на всём протяжении лесистые, с преобладанием ели и берёзы, лишь на Ефимозере появляются значительные тундровые пространства. Вдоль реки на сложных участках, местами теряясь в прибрежных зарослях, тянутся волоковые тропы. Способы прохождения: проводка на руках, корабликом, на плёсах — вёсла. Средняя скорость подъёма — 2,5 кмч.

Войдя в оз. Зимняя Курга, необходимо сориентироваться по карте, т.к. устье Курги скрыто за травянистыми зарослями, и с воды не просматривается. Первые километры даются легко, течение слабое, поэтому возможен подъём на вёслах. Такой характер река сохраняет до первого большого острова (4-й км), здесь течение значительно усиливается, уже требуется проводка, а вскоре появляется первый порог. Он знаменует собой начало порожистого каскада, тянущегося около 7 км и характерезующегося длинными мелководными порогами, плавно переходящими друг в друга. На 10-м км слева впадает руч. Кирпичный, в его устье хорошее место для стоянки. За ним река немного успокаивается, количество плёсов увеличивается, всё чаще можно грести. Примерно через 6 км количество порогов вновь возрастает, они более короткие и представляют собой ярко выраженную ступеньку. Последний порог из этой серии носит название «Большой» и является самым мощным на Курге. Он требует обноса или проводки разгруженного катамарана (длина обноса около 1 км).

Подъем по Курге. Порог «Большой»

На 24 км туристы попадают в оз. Яловое длиной 6 км. Его берега заросли густым, местами заболоченным лесом, удобных для стоянки мест нет. При выходе из озера Курга делится на рукава, проходить рекомендуем узкой и глубокой правой протокой. Примерно через 1 км появляются пороги. Они мощнее (не считая «Большого»), чем до оз. Ялового, и, в основном, преодолеваются с проводкой на руках, зачастую по пояс в воде. Течение усиливается, глубина уменьшается, в русле много отдельных выступающих камней, грести на катамаране становится труднее и всё чаще приходится прибегать к бечевнику. Наиболее трудоёмкий участок Курги перед оз. Яичным. Это 1,5-километровый порог с падением до 1 м на 10-20 метров расстояния. Здесь также рекомендуется обнос (по правому берегу, возвышающемуся над рекой на 10 метров). В районе порога несколько мест для стоянок. Далее, на 36-м км, Курга входит в небольшое, вытянутое оз. Яичное, при выходе из которого надо придерживаться правого берега. После озера ширина и глубина реки значительно уменьшаются, и на всём протяжении оставшегося участка требуется проводка на бечеве.

Подъем бечевой

Начиная примерно с 38-го км, последняя группа порогов Курги и, наконец, на 40-м км от устья туристы входят в оз. Ефимозеро.

Ефимозеро (Сейявр) протянулось с запада на восток почти на 14 км. Его холмистые берега сильно изрезаны и местами представляют собой тундру с отдельными угнетёнными елями. При наличии времени эти места заслуживают днёвки. Озеро постепенно сужается и переходит в короткую протоку с двумя перекатами. Первый из них едва заметен, а второй — мелководный и требует обноса. Пройдя эти препятствия, попадаешь в небольшое озеро Нижний Леньявр. Леса уже заметно меньше, справа вплотную подступают сопки, покрытые карликовой берёзкой и ягелем. Слева простираются болота с морошкой, а впереди слышен гул падающей воды — это Леньявр, следующая река маршрута.

Река Леньявр — озеро Средний Ленъявр

Ленъявр — наиболее сложная для подъёма река в нашей связке. Длина проходимого участка — 9 км, среднее падение — 4 мкм, наибольшее в начале движения — 6 мкм. Ширина реки 8-10 м, глубина на плёсах до 1 м. Долина реки узкая, у воды заросшая густым северным лесом. За исключением начального участка вдоль реки троп нет, поэтому обносы удобнее совершать чуть в стороне, по возвышенностям, где леса меньше и встречаются многочисленные оленьи тропы. Основной способ прохождения — проводка на руках частично разгруженного катамарана. Средняя скорость подъёма — 1 кмч.

Войдя в оз. Нижний Ленъявр и придерживаясь левого берега, через протоку попадаете в маленькое озерцо, откуда видно устье р. Ленъявр. Здесь, на левом берегу, удобное место для стоянки. Устроив лагерь, надо сориентироваться и в зависимости от своих возможностей и уровня воды принять решение о способе прохождения. Устьевой участок на 1,5 км вверх представляет собой сплошной бурлящий поток, разделённый коротким плёсом на две примерно равные половины. Вдоль левого берега, извиваясь между деревьями, до конца порога тянется хорошая обносная тропа. Далее на реке небольшой плёс, короткий порог и через 100 м второй 1,5-километровый каскад, местами представляющий собой нагромождение камней с сочащейся между ними водой. Следует заметить, что камни здесь скользкие, а между ними глубина по пояс. В виде некоторого утешения отметим, что ничего тяжелее, чем на Ленъявре, на маршруте уже не будет. Река преодолевает ещё множество порогов, чередующихся небольшими спокойными участками, но продвижение даётся значительно легче.

Среди камней Ленъявра

После большого расширения на Ленъявре последний порог, а вход в озеро (через 50 м) преграждает узкая гряда камней.

Оз. Средний Ленъявр — небольшое, разделённое на две части длинным узким мысом. С юга к нему подступают сопки водораздела, через который предстоит волок. Стоянку устраивают на правом берегу перед мысом, на покрытом ягелем склоне. На этой, самой северной точке маршрута, рекомендуем сделать днёвку и совершить радиальные выходы на ближайшие вершины. С них открываются величественные панорамы бескрайней тундры с поросшими лесом долинами рек и ручьёв. На юго-западе видны Ловозерские тундры, проглядывает Ефимозеро.

Переход через водораздел на реку Рова

Длина волока сильно зависит от уровня воды, и при высоком может быть сокращена до 12 км. В нашем случае переход составил 20 км. Несмотря на кажущееся увеличение это позволило сэкономить время на прохождение мелководных порожистых верховьев Ровы.

Волок проходит по тундровым местам через несколько гряд возвышенностей и требует преодоления каменистых подъёмов до 40 град. Средняя скорость движения около 3 кмч. Желательна предварительная разведка пути.

Во время днёвки на оз. Ср. Ленъявр был совершён радиальный выход по окрестным вершинам и выбран оптимальный путь, что упростило наш переход. Волок проходит в основном по сухим местам. Каменистая, покрытая густыми порослями ягеля местность удобна для передвижения. Сложность составляют утомительные, довольно крутые подъёмы на сопки и требующие обхода заболоченности.

От места лагеря пологим подъёмом мы вышли на возвышенность, откуда взяли азимут 110 град. и, придерживаясь его, тронулись в путь. Примерно через 4 перехода появилось первое препятствие — ручей, впадающий в 2 км выше нашего озера. Преодолели его по камням, хотя целесообразнее было бы вброд в сапогах. Далее потянулись однообразные подъёмы и спуски, и всё также придерживаясь выбранного азимута, через 9 км вошли в долину Ровы. Дальнейший путь продолжили по плато вдоль её левого берега. Сплавляться было нецелесообразно ввиду малого уровня воды, и мы приняли решение пройти до конца первого порожистого участка, отмеченного на карте.

На переходе

Волок закончился у подножия красивейшей сопки 342 м, входящей в массив Виддпахк. Рекомендуем взойти на неё — оттуда открывается замечательная панорама долины Ровы, которая узкой серебристой лентой, периодически теряясь в зарослях прибрежной ивы и берёзы, извивается между небольшими сопками.

Река Рова — озеро Кальмозеро

Рова — длина 75 км, падение уровня 87 м. В нашем варианте маршрута длина проходимого участка составила 59 км. В верховьях имеет три порожистых каскада, первый из которых был обойдён по берегу, удлинив тем самым волок. Ширина реки колеблется от 4-х до 12-и метров и достигает своего максимума в среднем течении. Глубина лежит в пределах от 0,3 м в верховьях до 1,5 м вблизи устья. В среднем течении она не превышает 0,5 м. Долина реки относительно небольшая (около 2 км), поросла узкой пойменной полосой полярной берёзки и ивы. Изредка встречаются отдельные берёзы, и лишь в среднем течении есть несколько сосново-берёзовых перелесков.

Способы прохождения — в начале сплава частичная проводка перекатов и порогов, один полный обнос, остальное — гребля на вёслах. Средняя скорость передвижения — 3 кмч.

Первые километры даются тяжело — река узкая, мелкая, извилистая. На поворотах перекаты, все их приходится проводить. Часты узкие каменистые гряды, через которые катамаран переносят на руках. Такой Рова сохраняется до почти одновременного впадения справа и слева двух ручьёв. Это примерно 5-й км от начала движения. После них речка немного успокаивается, увеличиваются ширина (до 10 м) и глубина, можно немного расслабиться. Но уже через 4 км начинается второй порожистый участок реки (первый обойдён на волоке). Тянется он 4 км, пороги следуют друг за другом с завидным постоянством, не давая времени на роздых.

Верховья Ровы

Большинство из них мелководные и преодолеваются проводкой на руках. Пороги в основном короткие, в русле много крупных камней, судовой ход сложный, есть локальные сливы до 1 м. Не давая конкретных рекомендаций, советуем всё же осматривать их, если линия движения не просматривается, так можно снизить вероятность поломки судна. Особенно если группа решит проходить маршрут на байдарках.

Венчает этот каскад короткий (50 м) непроходимый порог с метровым сливом на камни и общим перепадом около 5-ти метров. Его удобно обнести по скальному выходу правого берега. Два километра спокойной воды дают возможность небольшого отдыха, и на пути третий, последний каскад порогов. Они слабее — пороги в основном проходимые. Перед впадением Малой Ровы пороги кончаются, а через 200 метров — последнее большое препятствие реки, правда на сей раз техногенного характера — проволочный забор крааля, результат деятельности оленеводов. Суда проводят, приподняв проволоку.

Отсюда Рова кардинально меняет свой характер. Глубина и ширина увеличиваются, берега повышаются и местами обрываются к реке каменистыми осыпями. Прибрежные заросли редеют, и на многие километры вдоль берегов тянется ковёр из карликовой берёзки с проплешинами ягеля, на вершинах сопок — бескрайняя тундра. Продвижению мешают лишь отдельные камни, да редкие короткие перекаты. Русло здесь песчано-галечное, на перекатах каменистое. Через 12 км к обоим берегам подступают залесённые сопки, это одно из немногих удобных мест для стоянки. Здесь же на крутом обрыве правого берега стоит изба, возле которой проходит старая вездеходка. Вскоре после избы берега понижаются, количество леса увеличивается (берёзы), появляются песчаные пляжи, и вскоре Рова представляет собой обычную равнинную реку средней полосы. Препятствий нет, лишь иногда встречаются песчаные косы. Войдя в пойму Кальмозера, берега заболачиваются и зарастают, выход на них затруднён. Русло сужается до 5 метров, и река начинает сильно петлять, продвижение облегчает лишь хорошее течение.

Примерно за 3 км до устья в дымке проглядывает красивая гряда сопок. Ещё немного пропетляв среди кустарника, попадаем в Кальмозеро. В устье лучше придерживаться левого берега, т.к. Рова впадает двумя рукавами, и левый более глубокий и короткий. Устье, как и само Кальмозеро, мелкое и может потребовать проводки катамарана.

Озеро Кальмозеро — широкий мелководный, довольно живописный водоём. В сильный ветер из-за небольшой глубины от его прохождения лучше воздержаться и переждать непогоду на берегу. Даже на середине озера можно сесть на мель. Кругом видны торчащие из воды камни, ещё больше их под водой — незаметных из-за отсутствия течения, но от этого более опасных. Берега поросли угнетённым берёзовым лесом, местами есть заболоченности, справа тянется красивая цепочка сопок. Удобных мест для стоянки нет, за исключением места на первом правобережном мысу. Здесь к берегу подходит вездеходка, и есть несколько кострищ, а также остов чума. Следующая вездеходка пересекает озеро на последней его трети — судя по карте, здесь проходит зимник.

Прохождением этого озера заканчивается подготовительный этап похода, впереди основная река маршрута — Иоканга.

Река Иоканга (на некоторых картах Йоканьга) — самая длинная река северной части Кольского п-ова. К сожалению, пройти её всю в настоящее время непросто из-за сложного выезда с её устья, поэтому мы ограничились участком до впадения р. Пуйвы.

Весь путь можно разбить на два условных участка с разделением на оз. Иокъявр. Именно здесь Иоканга меняется, становясь наиболее интересной в спортивном плане.

Часть 1

Озеро Кальмозеро — озеро Иокъявр

Длина 64 км, общее падение 11 м, ширина в истоке 40 м, глубина 1,5 м. К озеру Иокъявр ширина увеличивается до 80-100 м, а глубина уменьшается до 1 м. Долина плоская, широкая и в основном заболоченная. Берега крутые, поросшие узкой полосой нормального берёзового леса. Лишь на последней четверти пути к Иоканге вплотную подступают невысокие сопки, а прибрежный лес заметно редеет, местами исчезая вовсе. Основные препятствия этого участка — пороги, наиболее интересные сосредоточены после впадения ручья Чумскийок. Часть порогов требует просмотра. При сплаве на байдарках потребуется страховка. Средняя скорость сплава 4-5 км/час.

Пройдя своеобразное и по-своему живописное Кальмозеро, попадаем в Иокангу. Исток реки хорошо заметен, и надо лишь придерживаться левого по ходу берега озера. В истоке берега крутые, сплошь покрытые ивняком и хорошим берёзовым лесом. В русле водоросли, течение быстрое. В 5-ти км, на крутом правом берегу нежилая изба, а в километре ниже первое препятствие — короткий перекат с множеством камней. Проходить лучше под левым берегом, ориентировка с воды. Далее на реке большой остров, который мы обогнули по левой протоке, т.к. начало у него гораздо шире. В районе этого острова короткий шумный порог, после которого русло сужается до 15 метров, а течение заметно убыстряется. Заканчивается протока ещё одним порогом с перепадом 0,8 м. Советуем осмотреть его, т.к. слив сильно забит камнями и с воды сложно увидеть единственный проход между ними. 700 м спокойной воды — и на реке порожек с двумя сливами, первый требует точного захода между валунами. Через 300 м после него на правом берегу первое жилое место на маршруте — оленеводческая база №1. Это несколько домиков, моторных лодок, на реке поставлены сети. Показанный на карте двумя километрами ниже порог отсутствует, вместо него две каменные гряды, не представляющие интереса. После них река немного успокаивается, встречаются только отдельные камни да небольшие быстрины, иногда на поворотах наблюдаются скопления камней. Однако не расслабиться, т.к. часты подводные валуны, плохо читаемые с воды. Крутые травянистые берега однообразны. Иногда на горизонте проглядывает цепочка невысоких сопок, которые отделяет от реки широкая заболоченная равнина.

Следующая реперная точка маршрута — устье Чумскийока. Пропустить его сложно, т.к. расположенный рядом большой песчаный мыс виден издалека. Здесь, на высокой террасе, удобно устроить днёвку с баней (много сухого можжевельника). Пренебрегать этим местом не стоит, потому что дальше Иоканга, мало изменяясь, течёт во всё таких же заросших берегах. Показанный на карте в 6-ти км выше Чумскийока порог не существует, вместо него на реке еле видная гряда камней, мало нарушающая спокойное течение. Через 7,5 км на реке небольшой перекат (показан на карте). Далее идёт остров, протоки которого основательно забиты камнями, в конце них короткие пороги с падением на сливах 0,8 м. Через 300 м, при повороте реки влево, сужение и чистая струя со стоячими валами 0,6 м. Далее встретится остров, за ним огромные валуны, вслед за которыми начинается серьёзное препятствие – порог «Большой».

В пороге «Большом»

Пор. «Большой» — два мощных каскада общей длиной около 800 м. Первый — шивера со сливом на выходе 0,5 м и стоячими валами до 1 м. Второй — более мощный, слив короткий, водопадный и основательно забит камнями. Этот порог требует просмотра и точных манёвров на втором каскаде.

Следующий, показанный на карте порог, отсутствует, вместо него узкая полоска камней у правого берега. В 2,5 км от этого места на реке небольшой остров, в двух протоках которого мелководные перекаты (левая протока короче). 3 км чистой воды — и на реке двухступенчатый порог с большими стоячими валами, требует маневрирования в пределах основной струи, длина 150 м. Ещё 500 м — и река делится на протоки, образуя трёхкаскадный порог с чистыми проходами, длиной 300 м.

Далее река окончательно успокаивается, появляются тундровые участки, берега стискивают невысокие безлесные сопки. В русле часты водоросли, отдельные камни — других препятствий нет. Иоканга постепенно расширяется, образуя перед озером множество островов, идти следует в наиболее широкие и полноводные протоки, но даже здесь не исключена возможность сесть на мель. Перед впадением в озеро, на левом берегу видны дома второго и последнего населённого пункта — ещё одной базы оленеводов. Ещё немного — и попадаем в озеро Музнаркъявр, из которого по мелким каменистым протокам необходимо перейти в полноводное и живописное озеро Иокъявр (оз. Юпечкесты). При переходе через протоки необходимо постоянно ориентироваться по карте, т.к. из-за множества заливов можно запросто сбиться с курса.

Оз. Иокъявр со всех сторон окружено красивыми сопками и вполне подходит для отдыха. Некоторые неудобства доставляет отсутствие нормальных дров, но эта проблема вполне решаема (расущие повсеместно ленты можжевельника отмирают целыми колонниями и вполне годятся для костра).

При подходе ко второй части Иоканги издалека слышен шум мощного порога.

Часть 2

Озеро Иокъявр — устье реки Пуйва

Длина участка 42 км, общее падение 35 м. На этом участке Иоканга носит ступенчатый характер, и ширина её колеблется от 200 м на плёсах, до 5 м на порогах. Глубина в основном около 1 м, но встречаются и более глубокие места. Долина неширокая, сухая, нижний её ярус порос берёзовым лесом. В этом участке Иоканги сосредоточились наиболее интересные и технически сложные пороги маршрута, подавляющее большинство из которых требует разведки, страховки и спецснаряжения — спасжилетов, касок. Средняя скорость сплава с учётом разведки порогов — 4 кмч.

Пороги второй части Иоканги в основнм расположены до характерного излома реки. Примерно 32 км река течёт на юго-восток, а в районе впадения р. Сухая резко отклоняется на север и немного успокаивается. Основное внимание в этом разделе — порогам, т.к. каких-либо других достопримечательностей на реке нет.

Начало порогов, как правило, мелкое, забитое многочисленными подводными камнями, и требует искусной лавировки. Струя формируется в средней части, зачастую оканчиваясь мощными сливами до 1,5-2 метров. На выходе из порогов опять мели и много камней. Пороги многоступенчатые и затяжные. Ориентировка с воды в солнечную погоду затруднена из-за находящегося впереди солнца, что требует дополнительных затрат времени на осмотр. Страховку в связи с большой протяжённостью и обилием сложных участков также сложно организовать. Правда потребоваться она может в основном при байдарочном походе или при сплаве на катамаранах в большую воду.

Далее представлен перечень препятствий с нумерацией от оз. Иокъявр и краткой их характеристикой. В связи с тем, что при другом уровне воды обстановка на порогах может сильно измениться, мы стараемся не намечать каких-либо конкретных линий движения. Так же мы не можем точно классифицировать пороги по категориям сложности, не имея для этого достаточного опыта, однако, на наш взгляд, их сложность не ниже 3-й категории, а при увеличении уровня воды возможно усложнение местами до 4-й к.с. Там, где это возможно, дана привязка к карте–двухкилометровке.

Порог №1. Находится в начале описываемой части (показан на карте). Состоит из 3-х ступеней от 50 до 150 метров, разделённых стометровыми плёсами. 1 ступень 50 м — слив чистый, мощные косые валы около 1 м требуют незначительных манёвров. 2 ступень — стоячие валы до 0,6 м, отдельные камни, длина 100 м. 3 ступень — наиболее сложная в этом пороге. Слив забит камнями, для прохода оставлены лишь узкие места между большими обливниками.

Порог №2. Через 600 м. Три каскада, на выходе из последнего слив 1 м со стоячими валами до 1 м. Все части порога разделены небольшими мелководными плёсами.

Порог №3. В 3,5 км от озера. Начало очень мелкое, затем, постепенно нарастая, мощная струя (часто меняя своё направление) проходит под правым берегом, образованным огромными валунами. Встречаются сплошные скальные выходы, через которые прорывается река. Порог очень сложный, многокаскадный. Примерно 13 порога отделена небольшим (10 м) плёсом от первой, основной части. Требует множества точных манёвров, просмотра и страховки перед плёсом. Первая часть заканчивается пологим полутораметровым сливом и метровыми стоячими валами.

Порог №4. Находится в 100 метрах ниже порога №3. Длина 60 м. Струя в нём часто меняет направление, что заставляет чётко управлять судном. На выходе небольшой (50 м) слив.

Порог №5. 5-й км (см. карту). Начало порога мелкое, много больших валунов высотой до 7-8 метров. Далее глубина увеличивается, сложные сливы забиты камнями, основной спад воды происходит на последнем этапе, где река сужается до 5-ти метров, а вода сбрасывается почти с 2-метровой высоты. На выходе из слива валы до 1,2 м и скрытый под водой валун, требующий обхода справа. Конец порога представляет собой небольшой перекат. Этот порог требует тщательной разведки и страховки, ориентировка с воды затруднена.

В пороге №5

Порог №6. Длина 30 м, на выходе стояки 1,2 м.

Порог №7. Расположен в р-не острова. Проход правым берегом с переходом в середину русла. Мелко, встречаются отдельные камни.

Порог №8. Три каскада, общая длина 300 м. Сложные мелкие сливы загромождены камнями, между которыми узкие проходы. Требует просмотра и точных манёвров.

Порог №9. В 12 км от озера (см. карту). Расположен в районе острова. Три каскада. Длина 2-х каскадов, следующих друг за другом -150 м, а третий обособлен и отделён плёсом в 70 м от основной части. 1 каскад мелкий и несложный, 2 каскад вносит определённую изюминку — он заканчивается сливом 1,2 м на камни, причём с воды этот слив не просматривается. 3 каскад имеет тот же плохо читаемый слив 0,8 м, но он уже значительно чище. В 6,5 км ниже расположен перекат.

Порог №10. В 500 метрах от предыдущего. Длина 200 м. Трёхступенчатый, с достаточно чистыми сливами.

Порог №11. Порог показан на карте, длина 150 м. Состоит из двух ступеней с типично мелким началом. Обе ступени довольно мощные, струя часто переходит с берега на берег. Перед этим порогом, если оглянуться назад (против течения), хорошо просматривается г. Поккурайв, величаво возвышающаяся над Иокангой.

Порог №12 (см. карту). Многокаскадный, общая длина 1 км. Первая часть состоит из 4-х каскадов. Струя три раза переходит от берега к берегу. Мелко, заходы в сливы сложны. Небольшой плёс отделяет ещё три ступени аналогичного характера, ориентировка с воды тяжела, требуется предварительный просмотр и проход по частям.

Порог №13. Через 500 м. Состоит из 5-ти ступеней, из которых 1- несложная, представляет собой мелководный перекат, 2- самая мощная с валами до 1 м, 3 – сложная в прохождении шивера, струя в ней дважды переходит от берега к берегу (предварительный осмотр). 4 — простая, небольшой слив. 5 — короткий слив 1 м, забитый камнями (просмотр).

Порог №14. Расположен перед впадением реки Сухая (см. карту). Общая длина 2 км. Разделён плёсом на две неравные части. Первая часть — 1,5 км. При прохождении требует точных манёвров, в середине есть слив 1,2 м со сложным заходом. Струя формируется в середине порога, разрывы между ступенями короткие, ориентировка затруднена.

Вторая часть отделена 100-метровым плёсом, длина 500 м. Состоит из одного длинного слива с 1,5-метровым сбросом воды на выходе. При выходе из порога камни в струе и стоячие валы до 1,2 м. Весь порог требует просмотра и страховки.

Дальше Иоканга слегка успокаивается, справа живописным бурлящим потоком впадает река Сухая. Напротив неё в русле большой лесистый остров, глубина возле него превышает 2 м. По берегам сопки, течение быстрое.

Порог №15. Находится перед впадением р. Пуйва. Общая длина этого трёхступенчатого порога около 150 метров. Струя мечется от берега к берегу, сложен заход в последний (третий) слив, после него стоячие валы около 1 м. Желателен просмотр.

Через 300 метров после порога, справа под прямым углом впадает река Пуйва. На глаз виден сильный спад воды в заваленном камнями русле. Здесь заканчивается основной этап похода, и предстоит переход в бассейн другой крупнейшей реки Кольского – р. Поной.

Река Пуйва

Р. Пуйва — длина с учётом озёр 34 км, падение 32 м, ширина в устье около 10 м. К верховью она уменьшается до 2-х метров, разливаясь местами в среднем течении до 20-25 метров. Глубина повсеместно больше метра. Долина реки широкая, угнетённый лес подступает к реке небольшими участками, в основном вдоль берегов ивняк. Основные препятствия — затяжные мелководные порожистые участки, требующие обноса. Скорость подъёма не более 2,5 кмч. Способы прохождения: перекаты на руках, пороги — обнос по берегу, плёсы на вёслах.

Устье Пуйвы настраивает на пессимистический лад — если бы река была вся такой, то волок можно было начинать прямо отсюда. Если говорить более конкретно, то это 1,5 км сплошных камней с ревущей между ними водой. Подъём бечевой или проводка на руках невозможна. Единственный способ — обнос по правому берегу. В 500-х метрах от устья на высоком скальном обрыве левого берега удобное место для стоянки. За этим порогом 500-метровый спокойный плёс, где можно грести вёслами. Сразу оговоримся: Пуйва представляет собой довольно удобную для подъёма речку, спад воды происходит на сконцентрированных в нескольких местах затяжных порогах, а между ними течение очень даже незначительное, и подниматься на вёслах удобно. Пороги лучше всего обносить, благо удобные тундровые берега позволяют это сделать.

В устье Пуйвы

После плёса идёт следующий каскад порогов, и хотя они слабее, обнос всё же гораздо выгоднее проводки. Ещё 500 метров затишья — и третий порожистый участок, разделённый на 4 ступени небольшими плёсами. Преодолев их, можно немного передохнуть на длинном 6-километровом участке спокойной воды. Лишь кое-где отдельные камни мешают продвижению. Далее встретится короткий, проходимый на руках порог и двухкилометровый плёс, заканчивающийся километровым порогом с уже привычным обносом по правому берегу.

И опять спокойная Пуйва 4 км тихо струится среди тундры. Следующее препятствие — 400-метровый каскад порогов, его части разделены короткими плёсами — обнос по левому берегу. Вновь можно грести вёслами почти 2 км. Затем короткий 200-метровый плёс и ещё один километровый порожистый участок с обносом по правому берегу. За ним небольшое затишье и, наконец, на самом входе в оз. Нижний Ворнаявр последний короткий порог, позволяющий пройти его на руках.

Озеро окружено небольшими безлесными сопками. Есть пляжи с нормальным подходом к воде. Проходя озеро, нужно придерживаться левого берега, чтобы по ошибке не уйти в длинный узкий залив, вытянутый вдоль Пуйвы, которая теперь носит название Кувчвэй и уже считается ручьём.

При подъёме по Кувчвэю нужно соблюдать правило — идти по правой протоке, даже если левая шире. Вход в ручей виден уже с середины озера, ширина в начале 20-25 м, течение слабое. Постепенно ручей входит в заболоченную долину, ширина уменьшается до 3-4 метров, а местами до 2 м. Сильно петляя среди сплошных зарослей ивы в рост человека, он меняет своё название на Айтэй, и через 2 часа упорной работы вёслами приводит в оз. Верхний Ворнаявр. Надо сказать, что при сужении течение заметно увеличивается, а озеро не видно из-за кустарника до самого истока ручья. Озеро Верхний Ворнаявр похоже на предыдущее, но пляжей гораздо больше, а перед берегом очень мелко, и много торчащих из воды камней.

Подъём заканчивается у подножья возвышенности 273 м, на её вершине есть различимый в бинокль триангуляционный знак. Теперь предстоит разборка судна и переход через водораздел на Ачерйок, а пока тундровый пейзаж оживляют пробегающие мимо стоянки олени.

Переход на реку Ачерйок

Длина волока, как и предыдущего, зависит от уровня воды и составляет в среднем 14 км. Мы прошли немного больше, что было вызвано наредкость сухим сезоном. Волок проходит по тундровым местам без сильных перепадов высот и отличается большим количеством заболоченных участков. Желательна разведка начального участка, что позволит избежать преодоления болот.

Полную разведку волока мы решили не делать, посчитав, что сможем сориентироваться по ходу движения. Единственное, что разведали, так дорогу на сопку 273 м, на которую необходимо держать первоначальный курс. Здесь группе поможет бинокль, т.к. на этой вершине стоит триангуляционный знак, на него и надо ориентироваться. Подойдя к знаку, необходимо повернуть на плато г. Валтывынь, с которого уже можно увидеть третий ориентир — триангуляционный знак на г. Оленья. Кстати, эта гора вполне оправдывает своё название — столько оленей мы не видели за всё время похода. По пути придётся обходить болота и небольшие ручейки. Местность для передвижения уже привычная — камень и ягель, лишь в самом начале волока густой лес карликовой берёзки пытается противостоять продвижению группы. С плато г. Оленьей открывается красивый вид на долину р. Ачерйока. Путь держим на стрелку с Тайвэем, оттуда, в принципе, можно сплавляться.

Идём на Ачерйок

Мы прошли до следующего ручья, организовав лагерь на террасе крутого галечного мыса. Ачерйок здесь шириной 10-12 метров с глубиной не более 0,5 м и многочисленными отмелями. Дальше идти нет смысла, т.к. глубина увеличивается лишь после впадения р. Тундровой, а это ещё около 9 км. Мели же будут встречаться до конца маршрута.

Река Ачерйок — река Поной

Река Ачерйок — крупный левый приток Поноя. Длина проходимого участка 80 км. На своём пути Ачерйок преодолевает большое количество порогов и перекатов, падая на 87 м. Ширина в начале сплава не превышает 12 м, увеличиваясь к середине до 25-30 м. Глубина на всём протяжении незначительная и даже в устье реку можно спокойно перейти вброд.

Начиная свой бег в тундре, Ача (так её ласково называют местные жители) постепенно одевается густым берёзовым лесом с примесью ели. Долина реки узкая, есть каньонные участки. Пороги не представляют большой сложности и в основном позволяют ориентироваться с воды. Главными препятствиями можно считать многочисленные галечные отмели, сильно тормозящие сплав.

Средняя скорость передвижения — 3 кмч.

Такой мелкой реки мы ещё не видели — перекаты следовали друг за другом. Передвигаться пришлось так: двое гребцов на кате, остальные по берегу. Окружающие сопки поросли карликовой берёзкой, вдоль реки протянулись широкие полосы можжевельника. На 7-м км от начала сплава слева впадает первый значительный приток — р. Тундровая, а за километр до неё на правом берегу, в стороне от реки, стоит нежилая изба — приют охотников и оленеводов. После Тундровой глубина позволяет плыть вчетвером, но мели заставляют часто выпрыгивать в воду, проводить катамаран. Порогов, вопреки указаниям карты, нет, вместо них часты мелководные каменистые перекаты. Берега всё так же безлесны, местами обрываются к воде большими скальными щёками, появляются каньонные участки. Первый «порожистый участок» расположен после впадения правостороннего ручья (см. карту). Он представляет собой километровое нагромождение камней, между которыми струится вода. Очень трудоёмкий участок. После этих «порогов» на реке появляется лес — долина покрывается берёзой (не путать с берёзкой).

Верховья Ачерйока

Здесь начинаются, пожалуй, самые красивые места маршрута — крутые сопки стискивают реку, поднимаясь иногда почти отвесными стенами. До впадения с правой стороны р. Кейвины (42-й км) встречаются такие же каменистые полупроходимые пороги, и лишь после Кейвины воды в Аче становится достаточно для более-менее нормального сплава. Все пороги представляют собой быстрины с отдельными обливниками или камнями в русле и мелями на выходе. Места их расположения показаны на карте.

Берега всё так же живописны и обильно поросли смешанным лесом. Из ориентиров на реке хорошо просматривается руч. Сильев (56-й км), вездеходка через реку (60-й км), вездеходка из Каневки (8 км от устья Ачи). Урочище Зимняя Лумбовка отсутствует, от неё не осталось и следа.

Река постепенно расширяется, становится спокойнее. На 80-м км от начала сплава, преодолев последний (не показанный на карте) довольно бурный порог, входим в р. Поной, представляющий собой мощную полноводную артерию с шириной в 100 м и высокими (особенно правый) берегами, поросшими сосновым лесом. Самые интересные её пороги (к сожалению, малодоступные теперь для туристов) находятся ниже по течению.

На этом активная часть похода заканчивается, остаётся пройти около 5 км по берегу, вверх по течению Поноя до аэродрома пос. Каневка, откуда необходимо вылететь в Ловозеро.

Сведения об участниках похода

Ануфриев Александр (завхоз). Весь поход не спускал глаз с продуктового рюкзака и твёрдо пресекал все попытки несанкционированного питания. Только из-за него группа всегда завтракала, обедала и ужинала целый месяц.

Иванов Илья (штурман). Человек-компас, для которого не существует слова «заблудиться». Его кропотливая работа позволяла всегда знать своё местоположение и экономить силы на переходах.

Мешков Игорь (видеооператор). Наблюдал за походом через окошко видоискателя. Благодаря его стараниям теперь мы можем вспомнить все самые яркие моменты путешествия, увидев их на экране телевизора.

Мешков Дмитрий (хронометрист). Тащить ли рюкзак, грести ли на катамаране, организовывать ли лагерь — любое занятие выполнялось им с удовольствием. Дмитрий сильно облегчал труд своих спутников, за что огромное ему спасибо.

Соловьёв Владимир (рыбак). Про таких говорят: «Брось его в воду и он вынырнет с рыбой в зубах». Всё свободное время посвящая рыбалке, он постоянно баловал нас вкуснейшим хариусом и кумжей.

Соловьёв Сергей (руководитель). А я просто собрал всех этих замечательных людей вместе. Остальное они сделали сами, надеюсь, что не без моей помощи.

Дополнительные сведения

1. Выход с маршрута

Выход с маршрута является, наверное, самым сложным в организационном плане, т.к. в летнее время на «большую землю» можно выбраться только одним способом — по воздуху. Есть официальное расписание (состояние на 2001 год): каждый вторник сюда должен прилетать АН-2, делая по очереди грузовой и (в следующую неделю) пассажирский рейсы в Ловозеро. Однако этого расписания мало придерживаются. Но даже если самолёт и прилетит, никто не даст гарантию вылета. Дело в том, что рейс выполняется на два посёлка – сначала самолёт летит в пос. Сосновку, на побережье Белого Моря, а затем в Каневку, возможно уже забитый пассажирами. Поэтому, чтобы не остаться обживать окрестности аэродрома, как это делали мы на протяжении 2-х недель, предлагаем два варианта организации вылета:

  1. Созвонившись заблаговременно с Ловозерской администрацией, попытаться забронировать места на конкретное число, обговорив условия брони. Телефон в Ловозере 8-8152-58331 (состояние на 2001 год). Это существенно облегчит проблему.
  2. Если позволяют средства, можно заказать спецрейс, стоимость можно узнать по тому же телефону. Шансы вылететь вовремя при этом варианте повышаются, а фрахт самолёта на 12 человек достаточно приемлем (остаётся лишь набрать соответствующую группу).

Есть ещё слабая надежда на попутный рейс как-нибудь геологов или рыбаков, но всерьёз рассчитывать на него не стоит. Также возможно выбраться через Сосновку, но для этого надо знать расписание теплоходов, идущих из Сосновки в Умбу. Попасть из Каневки в Сосновку можно на вездеходе, иногда курсирующем между этими посёлками по своим делам.

2. Аварийные сходы с маршрута

Конечно, при организации похода мы рассматривали возможные варианты досрочного его завершения. Вот наши планы при возможном ЧП.

Участок до первого волока: возврат в пос. Ловозеро.

Участок Рова-Иоканга: в зависимости от обстоятельств

а) Возвращение по начальному участку маршрута

б) Обращение на рыболовную базу в устье р. Сухая

с) Обращение на оленеводческую базу №1 у Кальмозера или к оленеводам перед оз. Музнаркъявр (их может не быть)

Участок Пуйва-Ачерйок: в зависимости от обстоятельств

а) Обращение на рыболовную базу в устье р. Сухая

б) Движение далее по маршруту до базы рыбнадзора в устье Ачерйока, либо до конца похода — пос. Каневка.

3. Питание на маршруте

Обязательное трёхразовое питание не нарушалось за весь поход ни разу. Рацион скудной 600-грамовой раскладки постоянно пополнялся дарами природы, главным из которых была рыба. Однако группа не отказывала себе и в удовольствии «попастись» на болоте в поисках морошки или собрать два-три килограмма грибов во время перехода. (Россыпи подосиновиков то и дело встречались при переходе на Ачерйок. В третьей части фильма видно, как один из участников — Дмитрий — бережно несёт туго набитый пакет, это грибы на обед).

Потом, во время ожидания самолёта, мы неделю питались почти одними грибами, так как запасы денег кончались, а закупать продукты в посёлке было накладно.

4. График движения

В основном выдерживался в соответствие с заявленным. Лишь на переходах и сплаве по Иоканге мы смогли сэкономить три дня. И если в первом случае это было вызвано разумными весовыми нагрузками и заслугой штурмана, то Иоканга просто оказалась легче в прохождении (по крайней мере, при этом уровне воды). К отчёту прикреплена карта-двухкилометровка с нанесёнными стоянками и датами ночёвок, а также другой полезной информацией.

Карта-двухкилометровка по участкам:

5. Итоги похода

Изначальная цель похода — посмотреть Кольский п-ов в центральной части и охватить при этом как можно большую территорию — была успешно выполнена. Теперь, глядя на полуостров, мы ясно представляем себе бесконечные сопки, падающие ступенями реки, мелкие бурные озёра, покрытые ковром ягеля каменные россыпи. Нет, так выглядит не весь Кольский — ещё есть водопады, каньоны с отвесными скалами, есть море, но всё же этот маршрут показывает некоторые общие, характерные для всего района пейзажи.

Второй целью являлась рыбалка. Пусть и нелегальная (неприятно чувствовать себя в родной стране браконьером поневоле), но раз нет возможности ловить официально, то хоть так. Не будем лукавить, семгу мы не поймали, хотя на крючке подержать удалось. Не готовы мы оказались к такой сильной рыбе. Однако кумжа часто появлялась на нашем столе, не говоря уже о хариусе и щуке.

Во время похода ставились и технические задачи. Отрабатывался подъём тяжёлого катамарана бечевой, кстати, весьма успешно. Переходы с мобильно изготовляемым каркасом, оставляющим свободными руки, также были опробованы впервые.

Понравился ли поход участникам? Такие походы не могут не нравиться. Единственной «каплей дёгтя» оказалась выброска, но об этом уже писалось в разделе «выход с маршрута», да ещё осталась небольшая недосказанность, ведь планы выйти к побережью Баренцева моря так и остались планами, а значит Кольский ещё ждёт нас…

Источник



Дневник группы Сумских туристов «В поисках приключений» о водном походе (сплаве) 5 к.с. по рекам Кольского полуострова в 2003 году

  • Украина
  • Крым
  • Карпаты
  • Волынь
  • Центр Украины
  • Россия
  • Заполярье
  • Кавказ
  • Камчатка
  • Кольский п-ов
  • Саяны
  • Полярный Урал
  • Якутия
  • Карелия
  • Забайкалье
  • Тянь-Шань
  • Сумская обл.
  • Выживание
  • Велопутешествия
  • Конный спорт
  • Параланеризм
  • Мемориалы и слёты
  • Рыбалка
  • Краеведение
  • Автотуризм
  • Библиотека приключений

Дневник группы Сумских туристов

Дневник группы Сумских туристов «В поисках приключений» о водном походе (сплаве) 5 к.с. по рекам Кольского полуострова в 2003 году

ПОКОРЕННЫЕ ЙОКАНГОЙ

ЛОВОЗЕРО — КУРГА — ЛЕНЪЯВР — РОВА — ЙОКАНГА 2003год

Дневник водного похода 5 категории сложности в районе Кольского полуострова.

Участники похода:

Смолянинов Анатолий

Иванов Николай

Кандыбей Валерий

Хвостенко Николай

Усенко Сергей

Троценко Лариса

После долгой утряски состава команды и перебирания различных вариантов маршрута остановились на реке Курга, впадающей в Ловозеро на Кольском полуострове. Более серьезный и отдаленный поход в Сибирь или Якутию не получился по многим причинам: люди, вернее их отсутствие; время; финансы. Потому решили просто отвязаться на рыбалке. Доехать до Кольского полуострова тоже решили по-новому, минуя Москву, где почти каждый день гремят взрывы террористов и свирепствует милиция.

Билеты взяли на поезд Симферополь-Мурманск с посадкой в Курске. Так несколько экономнее, чем вариант посадки в Харькове. В 6-30 с автовокзала, после непродолжительных пререканий с водителем по поводу рюкзаков, отправились через границу в Курск. Поездка на 180км из-за задержек на границе заняла более 5 часов, что при стоящей жаре – уже испытание. Тем не менее, в начале второго мы уже были в Курске на автовокзале. Непродолжительные поиски и водитель «Газели» за 200 руб. забросил нас на другой вокзал, железнодорожный. Здесь, в красивом и помпезном здании сталинской эпохи мы немного поостыли и перекусили. Попутно решаем и задачи по подготовке похода. Сделали отмазочную маршрутную книжку (раньше на нее не было времени), перекусили и потащились на перрон. Вот и все воспоминания о Курске. Никаких местных соловьев мы так и не услышали. В 15-30 подкатил наш поезд №140 Симферополь-Мурманск и началась наша неблизкая поездка. На улице стоит невыносимая жара, в поезде – еще хуже. Даже ночью не приходит облегчение.

Перезнакомились с соседями. С мужчиной, живущим в поселке Полярные зори. Общие интересы – рыбалка. Наслушались от него много нового. Так понемногу закончился первый день поездки.

P.S. Оказалось, что миновать Москву все-таки не удалось! Маршрут движения поезда изменили, и нам пришлось около суток пробыть в столице России. Правда, нам повезло, так как, воспользовавшись Московской службой сервиса (узнать подробнее) , мыс смогли быстро подыскать недорогой вариант поселения в общежитии, где, собственно с комфортом отдохнули с дороги и привели себя в порядок.

Пока проспались, глядишь мы уже у ворот Карелии. Проехали Лодейное поле, Волховстрой – и вот уже перед глазами предстают знакомые пейзажи. Однообразно, скучно, но сердце, полное воспоминаний о прошлых походах, радуется. Со скуки начали что-то клеить из снаряжения, перебирать рыболовные снасти. Нам очень повезло, что, обратившись к менеджерам интернет-магазина Bready.Ru, который торгует товарами от Беар Гриллс, удалось купить качественные ножи и мультитулы под брендом известного выживальщика, что позволило в нашей экспедиции иметь под рукой надёжные инструменты для выживания. Между едой и питьем продолжаются выборы маршрута. Некоторых посещает крамольная мысль: а может все-таки рвануть на Йокангу? Может быть и так. Все покажет подъем в верховья Курги. Если пойдем ходко – то можно и рискнуть. Хотя проблема обратного выезда из Гремихи – это очень серьезно!

На станцию Оленегорск прибыли в 9-58, а до этого несколько раньше проводили нового знакомого, Сергея, который сошел в Полярных Зорях, где живет большей частью обслуживающий персонал Кольской АЭС. Видели и саму станцию на противоположном берегу Имандры, красивого, но, говорят, сильно загрязненного озера. В Оленегорске сразу же стали заниматься транспортом. С автовокзала идет автобус на Ревду. Но в 13-00, а если еще учитывать, что из Ревды нужно доехать местным автобусом до поселка Ловозеро (13км.), а затем дальше, к воде — то вариант автобусной заброски становится малоприемлемым. Местные водилы-таксисты заломили сразу цену 2500 руб. за 2 машины, но позже, после торга, переговорили и сократили ее до 1800 руб (60$). Не прошло и полчаса, как мы уже ехали на 2-х легковухах, и водила нам рассказывал про Кольское житье-бытие. Погода стоит отличная, солнечная (t=26-28гр.). 76-78км до поселка Ловозеро преодолели за час с не большим. В поселке, центре района, проживают в основном лопари (саами), есть действующее оленеоводческое хозяйство, которое поддерживается социальными программами норвежского правительства.

В местном магазине купили первое необходимое (хлеб, пиво) и поехали дальше, на берег озера Поповского, впадающего в Ловозеро. Стали на стапель на хорошем песчаном пляже, правда с большим количеством битого стекла. Лес на катамаран нарубили рядом, с этим здесь проблем нет. Пока шла сборка, пару раз посылали гонца за очередной партией пива. Так, в неспешной работе прошел первый день активной части маршрута. Сначала порывались выйти на воду к вечеру, но получилось это только у Уса с Ивановым на байдарке. В конце концов, решили не горячиться, и уже с утра пораньше рвануть, куда успеем дойти. А цель – устье реки Курга.

Сон был коротким и беспокойным, хотя опасения бесчинств или воровства со стороны местных не оправдались.

С погодой продолжает фартить: солнечно и даже жарко. Рано позавтракав, не смотря на поднявшийся ветер, решили двигаться вперед. Мелководное Поповское озеро, протокой впадающее в бескрайнее Ловозеро, прошли быстро, а далее, от мыса Семерка попробовали идти от острова к острову. Получилось. Хотя байдарочников Иванова и Усенко хорошо потрепала волна, разогнанная сильным юго-восточным ветром. Запланировали, прячась от высокой волны за островами, продвинуться на север до далеко выступающего слева мыса, переждать волнение до вечера, а затем пересечь остаток пути по Ловозеру в направлении северной части острова Курга. Но практика движения показала, что нам под силу сходу пройти этот путь. Способствовало то, что в районе перехода на восточный берег довольно мелко, что гасит амплитуду волн, не давая им раскачаться.

Часам к трем успели преодолеть самый большой участок открытой воды и начали искать проход в сторону устья реки Курга. Наконец он был найден и после перекуса пройден в проводку. Этот участок отделен от северной части озера с вытекающей из нее рекой Вороньей небольшим каменистым перекатом с общим падением около 1метра. Загорая и останавливаясь на отдых и чай, мы постепенно, к 19-00, обогнули большой остров Курга и стали двигаться в направлении устья одноименной реки. Расстояния на воде обманчивы и этот процесс несколько затянулся.

Начали понемногу рыбачить. Первая щука, как водится, у Уса сошла. Но одну всё же удалось поймать. Наконец, дошли до устья реки и стали подниматься по ней против течения. Река здесь широкая и спокойная. Плесы глубокие, вероятно рыбные. Но нам их обловить не удалось. Сначала мешали местные рыбаки, ставящие здесь свои сети, а позже пошел дождь и попутал все наши планы. К тому же удобную стоянку под вечер найти становится все труднее. Поэтому по дождю с грозой прошли устье реки Черной и далее поднялись до первого крупного порога, расположенного в 200м выше лесистого острова. На пороге стоят 2 группы: одна уходит вниз, другая планирует идти вверх. Стоянку, которую мы выбрали трудно назвать идеальной: тесно, сыро и много комаров и прочей гнусной летающей твари. Вечер прошел как-то скомкано: все сильно устали. Даже спирт не развеселил бойцов. За день прошли 20-25км. Это очень много, особенно в стартовый день, когда народ еще не втянулся в процесс. Несмотря на все трудности, Ус успел-таки сходить на рыбалку и притащил несколько рыбин. На ужин Кандыбей угощал всех рыбой, жареной на сетке. Все оказалось очень даже вкусным.

Встали пораньше в надежде порыбачить. Сначала вышел Ус, потом я не выдержал нахальства гнуса, проникшего в палатку. На рыбалке везло в основном Усу: одна форель, пойманная им просто красавица. Я же только наладил снасти. Снизу подошла еще одна группа байдарочников, которая преодолела озеро ночью. Погода серая, облачная. На воду вышли после 12-00. Начались перекаты и пороги, которые лучше преодолевать бечевкой. Идти вверх на веслах – очень медленно и физически тяжело. Применяем в бечевке навыки, полученные на полярном Урале. Плесы становятся все короче, а перекаты длиннее. Параллельно с нами идут две группы: три байды и одна. Все на Ефимозеро. Подозреваю, что там народа будет — хоть отбавляй.

Бродили по воде часов до 19-00, а продвинулись вперед всего километров на шесть. Слабовато, но учитывая усталость от перехода по Ловозеру, еще терпимо. Байдарка идет более ходко и Ус в ожидании катамарана успевает еще и порыбачить. Хариус в реке есть, но мелкий. Другие группы как-то умудряются ловить его на блесну, но у нас этот способ пока не работает.

На стоянку расположились на правом берегу, возле устья впадающего справа ручья. Пока готовился ужин из первых найденных грибов, остальные рванули на нижележащий порог рыбачить. Натягали приличное количество хариуса и форели. Я тоже немного поймал. Особенно меня порадовал и пощупал нервы один крупный красавец-хариус на 1,1-1,2кг весом, длиной 50-55см. За такую рыбалку не грех и выпить, чем и занимались до полуночи, смачно закусывая жареной рыбой. Лишь начавшийся дождь разогнал народ по палаткам. Сон, уже второй день подряд, был тяжелым и беспокойным. Донимали проникшие в палатку комары и особенно мокрец, настолько мелкий, что защитная антикомариная сетка не оказалась для него преградой.

С утра, часов в 4-00 — 5-00 прошел короткий дождик, а потом тучи и туман потихоньку разошлись, уступая место такому желанному солнцу. Мы с Усом сходили порыбачить, причем я – с нулевым результатом, а народ тем временем «давил на массу» и встал только к 9-00. Планируем за день дойти до озера Ялового. Удастся ли реализовать этот план — покажет время.

Вышли в путь в 12-30. Распогодилось и даже очень сильно. Стоит жара (27ºС в тени, tº воды -17ºС). Про «гидрашку» сегодня можно не вспоминать. Плывем — «голый торс», а у некоторых и ниже тот же наряд. Даже мошкара на жаре не так болюче жалит. Раз за разом преодолеваем порожки и перекаты. Не меньше половины времени идем на веслах, позже большую часть пути – ведем посудины на бечеве или проводим прямо по воде. Идется все тяжелее, из последних сил. По дороге со мной стряслась неприятность: где-то на переходе из-за расстегнутой застежки на чехле потерял нож. Такое вот получилось подношение духам тайги и вод. Жалко и обидно. Теперь такой нож приобрести будет трудно, да и Любченков – смастеривший этот нож, сейчас более занятой человек.

Пройдя первый каскад порогов, на длинном плесе сделали перекус, отдохнули и покупались. Это было место напротив впадающего слева ручья.

Далее, после небольшого плеса, начались два самых сложных в плане проводки порога перед озером Яловым. Перепад высоты в порогах большой и нет ярко выраженной струи. Пришлось впятером протаскивать катамаран между огромными валунами.

За порогами, примерно через 500м, речка постепенно переходит в озеро Яловое, красивые просторы которого осматривали уже на заходе солнца, часов в девять вечера. Долго и безуспешно пытались найти место для стоянки и рыбалки, но чем позднее его ищешь, тем меньше остается шансов, что она вообще отыщется. В поисках стоянки обошли по периметру весь правый берег, но ничего путного не нашли. Поэтому, в конце концов, решили пройтись в устье впадающей в озеро Курги, где в начале 11-го вечера нашли нечто приемлемое для ночлега, небольшой пятачок на левом берегу после небольшого острова в русле. Наскоро искупались, сварили ужин и завалились, как мертвые от усталости спать. Лишь у Иванова с Усом хватило еще сил поставить на ночь сети.

Начало августа порадовало нас жарой. Жарко спать в палатке ночью, еще жарче днем (27ºС в тени). За два дня я успел даже несколько обгореть, хожу красный как рак. Запланированную по графику дневку решили отменить, так как место здесь гиблое во всех отношениях: очень много комарья, и главное, нет нормальной рыбалки.

На воду встали в 13-30. Через 30 минут начались перекаты, а немного позднее пороги. Сквозного хода по ним не найти. Много камней, а четко выраженной струи нет. Катамаран большей частью тащили из последних сил поверх камней. На одном из порогов остановились порыбачить. Отлично ловился на червя хариус. Далее небольшой плес и опять порог со значительным перепадом. На пороге встретили байдарочника-одиночку из Питера. Оказывается впереди нас идет команда москвичей на катамаране, да и на Ефимозере еще есть несколько групп.

Прошли еще немного и перед предпоследним перед озером порогом увидели на пригорке отличную продуваемую стоянку. Ниже порога широкое место, как раз подходящее для установки сетей. Сердце у народа дрогнуло, и в один голос все решили: падаем на полудневку. Перекусили, покупались и расслабились на солнце. Что-либо делать нет никакого желания. Я решил развеяться и ушел на рыбалку, не обращая внимания на ворчание Уса по поводу отсутствия чая (настала наша очередь дежурить).

Оказалось, что москвичи стоят в 150метрах выше, в начале порога. Приходили от них гонцы знакомиться и пригласить в гости. У москвичей есть точное расписание движения парохода «Клавдия Еланская», заходящего к устью Йоканги. Нужно сходить переписать расписание, оно может еще пригодиться. Я на рыбалке поймал штук 10 крупных хариусов. Чувствуется определенное пресыщение рыбой: мелочь уже выпускаем обратно в воду без всякого сожаления.

Рядом со стоянкой на берегу обнаружили сооруженную ранее туристами каменку для бани. Не смотря на поздний час, Иванов с Кандыбеем решили, что настало время попариться. Остаток вечера и половина «белой» ночи прошли в строительстве бани, топке печи, заготовке веников. Только к 1-30 ночи удалось-таки прогреть старые кости. И хотя жара оказалось немного, удовольствие получили все. На ночь попили только чайку, а затем довольные и чистые разошлись почивать по палаткам.

С утра, не смотря на то, что светит солнце, погода начала меняться. Поднялся ветер, посвежело. На небе высокие перистые облака «с крючочками» – предвестники скорого изменения погоды. Посмотрим что будет дальше, а пока условия вполне комфортные ( t возд.- +30°С, t воды.- +21°С). Нам сильно везет, потому, что при неблагоприятных условиях проводка суден вверх (а это всегда по пояс мокрый) была бы совсем мрачной. А так, погрелся на солнце и бултых в воду охлаждаться. Отлично! Я продолжаю обгорать и к вечеру спина стала уже совсем розовой.

Только к 13-00 собрались к выходу на воду. Перед этим зашли к соседям и переписали точное расписание движения по морю «Клавдии Еланской». Исходя из него, стали еще более серьезно подумывать о броске на легендарную реку Йокангу. Это ж уже так рядом! Да и погода сама помогает продвигаться к ней.

13-30. Поволочились по ступеням очередного порога. Поднялся сильный попутный ветер. Решили его использовать на предстоящих впереди плесах и начали сооружать на катамаране парус. За полчаса над катом уже высилась мачта, а в качестве паруса привязали к рее новый «жовто-блакитный» тент Кандыбея. Время показало, насколько удачной было это находкой! Мы просто полетели вперед, едва удерживая парус при порывах ветра. А главное – не нужно грести! Таким способом пролетели слияние с протокой от озера Яшка-Ты и последние перекаты перед Ефим-озером. На одном из последних перекатов стали на перекус. Пока дежурные готовили чай мы с Хвостенко набомбили штук 20 крупных хариусов: будет теперь отличная малосолка.

Вышли дальше после 18-00 и через полчаса подошли к последнему перекату, выводящему в Ефимозеро. Озеро начинается с постепенного расширения русла и только через 3-4км широко разливается во все стороны глубокими заливами.

После 21-00 начали поиски стоянки. Красивые предзакатные облака постепенно кое-где стали проливаться дождем, что особенно видно на просторах озера. Стали опасаться, что и нас накроет дождем. В конце концов, так и вышло. Правда, зацепило только краем, так, что и промокнуть то серьезно не получилось. Зато притихший было к вечеру ветер, подул опять сильнее, наполняя наш парус. С попутным ветром мы вскоре добрались до стоянки, на которую указали нам встреченные по пути питерцы. Разбивали лагерь и варили кашу на ужин уже в сумерках. А совсем поздней ночью Иванов с Усом расставили в заливе сети, а я установил ради эксперимента кружок-перевертыш с пучком червей. Авось что-нибудь да подцепится.

После дневного 20-25-километрового перехода спали как убитые. Было жарко, я даже в спальник не залазил.

Отличное безветренное утро! На небе ни облачка. Жара! Оказалось, мы стоим в красивейшем месте. Вокруг нашего мыса – широкие просторы Ефимозера. Наверное, в старину какой-то русский мужик по имени Ефим открыл его как место отличной рыбалки. Так и закрепилось здесь русское название, в отличие от других окружающих элементов топонимики, происходящих от местного саамского наречия.

Проверенные сети принесли 4 крупных окуней, которых тут же поджарили на сетке. Не напрягаясь, собрались и к середине дня при попутном ветре двинули в тот край озера, куда впадает речка Ленъявр. Вверх по Ленъявру двигаться значительно труднее, потому что вода в отсутствие сквозного хода буквально сочится между камней. Для байдарок еще туристы проделали узкие проходы, убрав мешающие камни. Катамаран же нужно практически тащить на руках. Что мы и делали из последних сил.

В периоды отдыха, не забываем порыбачить. Появились и первые щуки: 3-килограммовую вытащил Кандыбей на воблера в конце озера Нижний Ленъявр. Несколько позже еще одну. Мы же с Колей Хвостенко на пороге после перекуса опять надергали крупного хариуса. Третий, предпоследний до озера Средний Ленъявр, порог оказался для катамарана непреодолимым. Перетаскивать его по камням – это угробить и катамаран и себя. Решили вещи обнести по берегу, а катамаран разобрать и готовиться к волоку в бассейн Йоканги. Судьбоносное решение о таком изменении маршрута было принято несколько ранее.

4 августа

Отличная погода и настроение. Ожидается угощение. Сегодня у Коли Хвостенко день рождения. За завтраком поздравили именинника, вручили подарок – найденный нами ранее отличный спиннинг и набор блесен. Выпили понемногу крутого испанского (!) коньячка, закусили шоколадными конфетами и, немного передохнув, засобирались на пеший переход, ибо график движения жестко ориентирован на прибытие парохода в Гремиху, военный городок, расположенный на берегу Баренцева моря в устье Йоканги.

Переход на реку Рова, правый приток Йоканги, начали в 18-00. Движение: 15 минут – ходьба; 5 – отдых. Уже первая ходка показала, что за один раз все вещи нам не унести. Поэтому разделили их пополам и двинулись дальше, ориентируясь в определении направления по карте. Где-то уже после 24-00, перевалив через водораздел, вышли к болотистой долине, из которой вытекает Рова. Возле холма из небольших камней (предположительно искусственного происхождения: типа кургана) разбили лагерь. У нас Иванов, как назло, забыл взять каркас от палатки. Поэтому спали, просто забравшись в ее оболочку. При этом начавшийся ночью дождь намочил даже спальники.

Погода начала ухудшаться. Сначала пошла низкая сплошная облачность, а к обеду — моросящий дождь. Как будто Йоканга не хочет нас принимать на свою территорию. Команда разбилась на 2 группы: трое (Иванов, Кандыбей, Усенко) пошли за оставленными вещами; я с Хвостенко – на разведку места, откуда можно начать сплав. Одновременно начинаем носить туда вещи. Разведка показала, что до начала сплава еще ой как далеко (около 6км), поэтому, бросив на полпути рюкзаки, мы вернулись под дождем к 21-00 в лагерь. Чуть погодя подошла и вторая команда: уставшие и злые на погоду и то, что наши мучения с переноской вещей не закончились.

Продолжаем волочиться. Оставив Ларису в лагере, все вышли в путь. Идти лучше по склону кейвы (невысокой сопки): там суше и не нужно путаться по кочкам и болотцам. Немного погодя подсекли тропы, по которым волочатся туристы в бассейн Йоканги и, ориентируясь на них, за 2-3 часа дотащились до места, где ширина Ровы позволяет по ней сплавляться. Возле места новой стоянки Кандыбей нашел часы «Восток», а я – аккумуляторную батарею к видеокамере «Sony». Видимо потерял кто-то из волочившихся ранее. Оставив Кандыбея в лагере рубить лес для катамарана, пошли на вторую ходку. Мы с Хвостенко забрали брошенные вчера рюкзаки; остальные – сняли лагерь и забрали остаток вещей. Ночевали на новом месте при новых погодных условиях: t воды — 11º; t возд. — 10º. Хорошо, что хоть дождя не было. Зато постоянный, северный ветер просто валил с ног.

Строим катамаран. Каркас, как оказалось, собрать не так просто. В этом месте практически нет строевого леса: тундра, да и туристы «постарались». Кандыбею удалось с трудом найти 4 короткие, но толстые сосенки, пригодные для продолин и 10 кривых полярных березок – на поперечины. Часа два пришлось тесать продолины, в результате чего они стали тоньше раза в три и легче – раз в семь. Жерди связали в каркас, надули баллоны. Получилась неплохая «ласточка». Баллоны мы поставили на максимально близкое расстояние друг от друга, потому, что русло реки очень узкое. Пообедали и в 3-00 встали на воду. Река Рова в этом месте представляет собой канал шириной 2-3метра (а иногда и 1,5м), протекающий в сплошных зарослях ивняка. Первые километры дались трудно, особенно для катамарана. В двух узких местах пришлось его разгружать и делать обнос. Позже мы нашли место, откуда обычно стартуют катамаранщики. Это после впадения крупного правого притока. Русло очень мелкое, много камней и мелей. Половину времени приходится проводить в воде в перетаскивании катамарана. К концу дня погода улучшилась, появилось солнце, стало тепло. Даже комары повылазило. Но по воде бродить все-таки холодновато. К 10-00 вечера, закончив первый участок порогов на Рове, стали на стоянку у красивой скалистой горы. Тундра имеет потрясающе красивый и разнообразный, хотя и суровый вид.

Продолжаем штурмовать Рову, ее пороги и перекаты. Мелко. Много проводок и перетаскиваний через камни. Я надел гидрашку, а Кондыбею тяжелее – он бродит по воде в сапогах с мокрыми ногами. Как и раньше Лариса с Колей Хвостенко идут по берегу, т.к. при такой мелкоте им в катамаране нечего делать. Погода опять ухудшилась: ветер стал сильнее и холоднее, иногда моросит дождь. За день прошли второй каскад порогов. Стала ловиться РЫБА: я поймал две крупных форелей, Кандыбей – одну. У Уса продолжается период «сходов». Никак не получается у парня вытянуть рыбку. Перед участком болот стали на ночевку. Вечерние развлечения: 100грамм водки, приемник “Thompson» да юморной «базар» возле костра.

Ветер не стихает ни на минуту, дует как в аэродинамической трубе. Холодно: t воды — 10º; t возд. вечером — 8º.

Пороги на Рове закончились. Но начались новые препятствия: отмели и песчаные косы. Приходится все время искать проход. Сегодня везет Усу. В отместку за вчерашние насмешки по поводу сходов рыбы он начал ее ловить в почти промысловых масштабах. Сначала утром принес 3 крупных лососей, а позже, уже с воды, надергал еще более десятка. Мы тоже помогаем ему в этом деле, но не так результативно: я – 3 лосося плюс щука, Кандыбей и Коля – тоже понемногу. Постоянно делаем остановки и обносим мели. На одной из остановок Лариса решила пройтись берегом, а мы пошли дальше. Кончилось тем, что Лорка потерялась, и пришлось уже поздно вечером ее разыскивать: я поднялся на байде вверх километра на 4, а Ус – по берегу. В конце концов «пропажа» нашлась возле избушки охотников, которую мы ранее проскочили не заметив. Слышала бы она все те слова, что кипели у меня в голове, ей бы стало страшно. А так отделалась легким испугом.

10 августа

Сегодня заканчиваем сплав по Рове. Нужно пройти ее болотистый участок до впадения в Кальмозеро и двигаться дальше на Йокангу. Позавтракали, объедаясь рыбой разного приготовления: тушеной и жареной, засолили остаток лососины. Встали на воду в 13-00. Рова в низовьях сильно петляет в заросших болотистых берегах. По берегам реки лес: сначала березовый, позже – тальник (ивняк). Рыбу с катамарана из-за петляний ловить некогда, а Ус продолжает заниматься этим делом с успехом. Наконец-то вышли к устью, где стали перекусить. Катастрофически заканчиваются стратегические продукты, особенно сахар и чай. А еще обнаружили, что закончился спирт, так что даже икра-малосолка в рот не лезет. Выйдя на простор Кальмозера, повернули направо, к месту, где из него вытекает Йоканга. Озеро очень мелкое, поэтому местами приходилось проходить большие участки в проводку. А основная глубина – 0,5-0,6метра. По рассказам Иванова, на Кальмозере собираются лебеди перед отлетом на юг. Пока что еще рано, но двух летящих лебедей мы все же увидели.

Миновав три правых залива, вошли в русло широкой и многоводной Йоканги. Еще 4-5км вдоль болотистой местности и к 10-00 вечера мы подошли к двум баракам на высоком правом берегу. Сюда подходит тракторная дорога, очевидно, из Краснощелья; вдали видны загоны для оленей. Но пока это место пустует. Разбили лагерь в 100м выше по течению.

P.S. Пашем без дневок. Народ уже порядком устал, но нужно спешить на пароход. Наша карта на этом месте закончилась. Дальше будем плыть по наитию да по зачитанной до дыр книжечке о реках Кольского полуострова, взятой на прокат у Стаса Бреева.

11 августа

Не смотря на старания, выйти на воду раньше полудня не удалось. Утром занимались засолкой большого количества рыбы, да смакованием произведений поваров-дежурных: рыбу тушеную в томатном соусе и жареную. Скоро уже будем светиться фосфором от такого количества съеденной рыбы.

Потеплело. При сплаве продолжаем рыбалку. Сегодня мой день, так как Кандыбей и Коля отказались забрасывать блесну. Я же за день вытащил две большие красные рыбы да штук 6-7 щук, среди которых одна на 3кг, а другая – на 2,5. Ценою этому стали 3 потерянные при зацепах блесны.

К 15-30 подошли к оленеводческой базе стада №1, но никого там не застали. То ли оленеводы пасут свои стада где-то в тундре, то ли у них пересменка. База представляет собой 3-4 домика разного назначения: контора и жилье, склад продовольствия, баня, ледник, погреб и др. На берегу — масса деревянных саней, на которых оленеводы зимой гоняют по тундре. Много – старых саней, но есть и новые, которые еще изготовляются. Сфотографировались, сделали перекус, и пошли дальше.

У оленеводов позаимствовали немного чая и сахара, с которыми у нас напряг. Грешно!

К концу дня прошли 2-3 несложных порога. Все остальное время утомительно гребемся по плесам. Развлекаемся рыбалкой и охотой. Иванов подстрелил утку. Из живности видели также маленького лося, выходящего на берег да пару лебедей.

В начале 10-го вечера после долгой гребли по плесу встали на стоянку на правом берегу, найдя место среди заболоченной равнины. До позднего вечера разделывали рыбу, готовили ужин. Улеглись спать только в час ночи, отбиваясь от появившейся с потеплением мошки и мокреца.

12 августа

День выдался теплый и солнечный. С утра помыл тело и нежусь на солнце, пополняя записями дневник, а народ продолжает просмотр сновидений. Дежурные, конечно, не в счет: копошатся возле костерка. К завтраку Ус достал запечатанный сосуд с запиской: «Открыть 12 августа. P.S. Не раньше!». Это Виктория Шубина в честь своего дня рождения решила поддержать нас коньячком. Напиток отлично пошел под красную икру, которую раньше есть «по-сухому» просто не хотелось. Вышли в дорогу уже после 12-00. Впереди – многие километры плесов, да несколько несложных перекатов и порожков. Запланировали дойти до озера Юпечкесты. Получится ли? Уж очень нудно грести по плесам. Через 5-6км от стоянки в Йокангу впадает река Чумскйок. После нее начинаются пороги: сначала простые, позднее — посложнее. Боевое крещение экипажа катамарана на пороге Большом прошло успешно, несмотря на очень низкую воду и большое количество камней на выходе. Пришлось маленько попотеть. Байдарочники идут, где в проводку, где — проходят на веслах. Погода настроилась окончательно, но стали одолевать кровососущие.

По нам стреляли! Иванов на одном из плесов вышел на берег поохотиться на куропаток. В результате в куропатку не попал, а дробь на излете упала в воду совсем близко от катамарана. Очевидное покушение!

Целый день рыбачим во всю на дорожку. Я поймал 2 кумжи и 3 щуки; Кандыбей тоще поднял крупную щуку. Мелочь щучью, до 40см, отпускаем: таков уговор с Усом. К 20-00, так и не дойдя до озера, разбили лагерь на правом берегу с пологой каменистой горой, покрытой кривым березняком. Здесь множество троп вытоптанных оленьими стадами. Вечером занимался пейзажной фотосъемкой, а потом как обычно — жрачка до отвала. От этой рыбы скоро будет воротить.

13 августа

Вышли после полудня и идем по плесу, на котором практически нет течения. По берегам каменистая тундра с редкой порослью березняка. Река широка, до 100м и более, чувствуется явный подпор воды. Через 2,5 часа подошли к озеру Музъякявр, представляющему собой ряд проток между островами. На выходе из озера в следующее за ним озеро Юпечкесты на высоком берегу – домики оленеводческой бригады №9. Мы на нее не заходили: шли другим, правым, рукавом, а Иванов с Усом заглянули. На базе, неплохо оборудованной и укомплектованной, сейчас никого нет. Все пасут в тундре оленей. Пополнили на 1 пачку запас чая. После первого плеса (озеро Юпечкесты (Йокъявр) состоит из трех последовательных плесов) сварили чай и перекусили. Третий, последний, плес подготовил нам сюрпризы. Он самый большой по размеру, а выход из него в Йокангу найти трудно, особенно если нет карты. Короче, катамаран ошибочно пошел в русло правостороннего притока, через 200м оказавшегося простым впадающим ручейком. Развернувшись, долго шли против ветра вдоль правого, прибойного, берега озера. Наконец, найдя выток реки из озера, прошли первые две ступени устьевого порога и стали на стоянку. Ужинали макаронами под грибным соусом. Вкусно!

14 августа

Отход обещал быть ранним, если бы не выбранные сети. Усенко с Ивановым уже с утра нервничали: поймаем что-нибудь или нет. Уже подергав за привязанную к берегу сеть, Ус закричал: «Что-то есть!». А дальше началось!…. Постепенно вытащили на катамаран две щуки (одна — килограммов на пять), несколько крупных сигов и, наконец, здоровенную рыбину, имя которой семга. Вес ее – все 13-15кг. Полчаса на берегу стояли оживленный шум и суета. Все фотографировались с трофеями. Затем рыбу разделали, посолили, упаковали. Одной икры получилось до 2литров.

Загрузились и после полудня пошли на пороги. Уже первые ступеньки показали, что не так проста река Йоканга. На выходе из третьего от озера порога байда села на камень, а вышедшего было Иванова, смыло сильной струей. Отделались легким испугом за целостность байдарки да мокрым задом. У Коли Хвостенко в пороге отлетели все заклепки на весле. Пришлось делать срочный ремонт.

После 5 порога устроили перекус на котором чай закусывали ложками икры. Далее характер реки не меняется: плесы да пороги. К 21-00 прошли 11 порогов и часть длинного плеса. После получасовых поисков разбили лагерь на правом каменистом холме. Место сильно набито оленеводами: много троп, есть кострище. На болоте, рядом с холмом плантация зрелой морошки: хоть ведрами собирай.

Весь вечер занимались готовкой пищи из «большой» рыбы. По случаю такой удачи Ус вытащил спирт (заначил, зараза, «лекарство» на черный день!). Пировали весело до полуночи.

15 августа

Утро туманное. Как в песне. Спросонья, до завтрака, решил поискать в округе интересные пейзажи для фотографирования. На болоте под скалой в 300м от лагеря обнаружил поле, сплошь усеянное спелой морошкой. Объелся до отвала. А на завтрак протолжали уплетать рыбу. В меню: горохорый суп, барбекю из семги. К чаю – икра и сухари. За два дня доедаем второй литр красной икры. Вот это аппетит у команды!

В пути плесы продолжают портить нервы: тяжело грести, да и пейзажи вокруг не ахти какие. Зато пороги разнообразят впечатления, хотя сказать что они сложные нельзя. Воды в этом году мало. Есть, конечно, и мощные пороги с большим перепадом уровней, но это редкость.

За порогом в 200м до слияния с рекой Сухой встретили первых людей на Йоканге. Это группа норвежцев, закончившая свой рыболовный поход и ждущая вертолет для выброски. Но выбраться им сегодня из-за погоды видно не удастся: туманно и низкие облака. Разговорились кое-как. Я старался с натугой вспомнить все, что знаю по-английски. Иногда кое-что получалось. Поговорили со скандинавами, с их русским проводником, отведали их угощения – запеченную в фольге кумжу. Затем сфотографировались на память и двинули дальше. Варяги подарили нам подробную карту-двухкилометровку, так что теперь будет проще спланировать завершение похода.

Перекус устроили на острове, прямо перед устьем притока – реки Сухой. Пока готовили чай, подтянулись байдарочники. Заморив червячка, опять двинули по плесам да порогам. После каскада из 3-х порогов к 20-00 разбили лагерь. Наконец то мы входим в нормальный режим сплава, когда вечером есть время отдохнуть и осмотреться.

Иванов с Усом сразу же пошли ставить сети. Это может быть последняя возможность поставить их, не опасаясь рыбнадзора. Остальные же весь вечер тусовались возле костра, мешая Кандыбею колдовать с ужином. В результате у него все же получилась рыба с рисом по-вьетнамски.

16 августа

Утром до и после завтрака занимались обработкой улова: в сети попались большой самец семги (8кг), щука (5кг) и большая горбуша (1,5-2кг). Сфотографировались на память с трофеями и пустили их в разделку. Погода еще ухудшилась. Подул северный ветер, гоня по воздуху водяную взвесь-туман.

После отхода прошли два несложных порога и, далее началась утомительная гребля по плесам. И при этом грести нужно против ветра.

Напротив устья левого притока, реки Поккруэй, перекусили. А Иванов между делом подстреллил двух куропаток.

Далее, до начала порогов, прошли еще 2,5км при сильном тумане с видимостью 150-200метров. Начались пороги, половину которых байдарочники проходят в проводку вдоль берега. Катамаран идет как танк напрямую без осмотров, поэтому байдарка постепенно отстала. К тому же на одной из остановок после успешной охоты (2 куропатки и гусь) Иванов забыл на радостях ружье. Пришлось Усу по берегу отмотать по 3км назад за ружьем и обратно к байде.

К 20-00 катамаран подошел к характерному повороту реки на восток. Отсюда начинается последний 25км участок реки до Йокангского озера, конечной точки маршрута.

Прошли еше около километра и, пройдя первый порог, стали на левом берегу на стоянку. На ужин сварили двойную уху и нажарили рыбу.

Мокрые байдарочники подтянулись только к 22-00. Погода продолжает огорчать: всю ночь дул сильный ветер, а к утру начал срываться мелкий дождик.

17 августа

Ночь прошла беспокойно. Тело, давно не знавшее отдыха страшно ныло. Да еще мешали ветер и мысли: а как сложится дальше? Дойдем ли до финиша к 18-му? Сядем ли на пароход – или не сядем?

В 7-00 Иванов с Усом встали и пошли варить своего гуся, а я занялся написанием липовой маршрутки на Йокангу. Между делом нашел в расписании «Клавдии Еланской» важную деталь. Оказывается, в Гремихе пароход будет 17-го, а не 18-го, как мы думали. Это открытие стало для меня громом среди ясного неба. Нужно обмозговать этот факт, ведь следующий заход парохода только 20-го (на Мурманск). В любом случае, эта новость для всех будет неприятной неожиданностью.

В 12-10 вышел в путь катамаран, чуть раньше ушла байдарка. Начался заключительный участок маршрута: слошные пороги. При нынешней, малой воде прохождение большинства из них (даже для байды) особой сложности не представляет. Главная трудность – отсутствие ярко выраженной струи, большая протяженность и опасные обливные камни.

Видимость из-за мелкой мороси органичена 200-300метрами. На каскаде порогов перед впадением реки Лыльйок увидели, как из воды раз за разом выбрасывается семга, идущая на нерест. Усу удалось на спиннинг добыть самца килограмма на 3. После долгого вываживания, похожего на спектакль одного актера, Ус все-таки вытащил семгу на берег. Отсутствие времени и плохая погода не позволили закрепить достигнутый в рыбалке результат. Решили порыбачить попозже, когда станем на стоянку.

Не успев отчалить, услышали шум вертолета. Низко, над деревьями, пролетел он вдоль русла и скрылся за поворотом, а немного погодя, за тем же поворотом, мы увидели на правом берегу большую базу для лицензированного лова: 2-этажный деревянный домик для рыбаков до еще несколько домиков и вагончиков для обслуги.

Проплывая мимо базы, мы немного нервничали: а вдруг здесь есть рыбнадзор. Попрятали снасти, а Иванов спрятал под камень в воде пойманную семгу. Но все обошлось, никто даже не подошел к воде. Плохая погода сыграла нам на руку, или народ с базы в это время был на рыбалке. Пожалев об оставленной рыбине, мы решили пройти еще на 3 порога ниже, чтобы не попадаться на глаза соседям и в последний раз свободно порыбачить.

Но начавшийся опять дождь спутал все планы на рыбалку. Пришлось доесть гуся и попрятаться по палаткам. Только у Уса с Кандыбеем хватило напора выйти со спиннингами к реке. И у них получилось! Кандыбей взял одну 3-килограммовую самку семги, а Ус — самца и кумжу. Но на ужин у дежурных напряга не хватило, да и остальные не здорово настаивали, спали как убитые по палаткам.

За ночь ситуация с погодой не изменилась ни на йоту: дует и моросит.

18 августа

10-00, а все еще дрыхнут. Только в начале одиннадцатого встал Кандыбей, и послышалась его возня возле костра. Протарахтел где-то недалеко вертолет, повез рыбачков на пороги. Немного позже неугомонный Ус тоже пошел побросать спиннинг. Такая вот картина утра последнего дня на маршруте.

Не взирая на усталость, группа сделала усилие и к 13-00 встала-таки на воду. Прошли два порога, разделенные направленным на север плесом. На плесе встречный ветер сильно тормозил движение. Прятались от него под высокими берегами. Чуть позже, выйдя на Воронов плес, ветер стал нам помогать: дул теперь в нужном направлении, подгоняя к финишной точке. Выйдя в Йокангское озеро, пошли по правой протоке, оставив слева большой остров. В протоках очень мелко, в нескольких местах пришлось даже проводить катамаран.

Увидя на холме над озером два 3-этажных дома, решили завершить поход возле них. Иванов подыскал на склоне площадку для стоянки. Разобрали наши посудины и перенесли на площадку вещи. Чуть позже сделали разведку двух домов на предмет, а не переночевать ли в них. Оказалось, что это остатки брошенной военными части. Дома разворованы, полуразрушены, но стены есть: так что можно устроиться. Также оказалось, что там раньше нас обосновалась геологическая партия, оборудовавшая в одном из подъездов несколько комнат для более-менее удобного проживания. Нам посоветовали занять комнату в соседнем подъезде, рядом с их импровизированной баней. Перетаскали наши вещи в дом, кое-как расположились и сварили ужин.

Из разговоров с геологами поняли, что нужно идти сдаваться властям, ибо будут крупные неприятности, так как район закрыт для посещений.

Военный городок находится в полнейшем запустении и производит удручающее впечатление, особенно на фоне хоть и сурового, но красивого полярного пейзажа. Раньше здесь стояла часть ПВО с пусковыми комплексами ракет дальнего действия. Но военные несколько лет назад ушли, оставив после себя груды камней, искореженного ржавого металла и массу полуразрушенных построек. Местные называют этот поселок БАМом, наверно потому, что находится он на отшибе, вдали от городка Островного (Гремихи), расположенного в 18километрах.

N.B. На выходе в Йокангское озеро идти лучше вдоль левого берега, где в самом его начале прибрежная тропа уходит по кратчайшему расстоянию в сторону поселка Островной. Наш вариант завершения сплава увеличил это расстояние на несколько километров.

19 августа

Поутру, наскоро приготовив завтрак, засобирались в поселок сдаваться, тем более что, по словам геологов, за одним из них должна заехать милицейская машина. Но прошло 11-00, потом 12-00, а стражей порядка все нет. Учитывая, что погода стала понемногу налаживаться, и иногда даже появляется солнце, решили идти пехом. Вышли я, Кандыбей и Иванов. Пройдя по дороге не более 2-х км, встретили милицейскую машину. Рассказали им о том, что идем легализовать свое нахождение в этом районе и договорились, что они нас подберут на обратной дороге.

Через 15 минут мы уже тряслись в УАЗике по дороге в отделение милиции, где наделали немало переполоху. Тут же вызвали инспектора милиции, представителя ФСБ и начальника погранзаставы. Началось дознание, проверка паспортов, а позднее – выписка штрафов. Нас троих оштрафовал милиционер по 500 руб. за нарушение миграционного законодательства (отсутствие регистрации), а позже еще всех оштрафовал погранец за незаконный вход в погранзону без спецпропуска (по 300руб. с носа). По 300 руб. с нас взяли сразу, а милицейский штраф нужно было оплатить в сбербанке. Короче повозились с нами часов до 6-7 вечера и отпустили. Офицер ФСБ решил для верности съездить посмотреть и на остальных «нарушителей», что оказалось нам как раз на руку и решило вопрос возвращения в лагерь. Кроме того, инспектор милиции помог нам договориться с директором одной из местных контор о перевозке группы к пароходу, причем денег с нас за это не взяли. Выехали с ФСБэшником “домой”, по пути прикупив немного продуктов. По приезду он посмотрел на физиономии бойцов, остававшихся в лагере, посчитал рюкзаки и на этом распрощались, хотя мы очень опасались более строгого досмотра.

День завершили застольем: наварив огромный котел макарон, выпили по 100грамм за более-менее благополучное решение вопросов выезда. Также решили экономить деньги на обратную дорогу и пока не платить админштраф (а может быть и вообще).

20 августа

В 10-00 за нами, как и договаривались, заехала машина. Быстро собрали пожитки и загрузились. Распрощавшись с геологами, при солнечной погоде выехали в Гремиху, в последний раз осматривая окрестные достопримечательности. В 11-00 выгрузили рюкзаки возле касс, где подаются билеты на «Клавдию Еланскую». Оказалось, что билеты продаются по прибытию, поэтому в ожидании этого события перечитали всю наглядную агитацию и информацию рыбнадзора о лове семги, осмотрели полупустой поселок, в котором работает программа отселения (500 семей в год) в связи с сокращением воинских частей в этом районе. Множество многоэтажных домов стоят с забитыми окнами, везде наблюдаются признаки упадка, разрухи и запустения.

Поселок официально называется — закрытый административно-территориальный округ (ЗАТО) Островной, и состоит из собственно поселка Островного (нового), старого поселка Гремиха, застройка которого началась сразу после ВОВ, и где-то еще есть остатки деревни Йоканга, в районе устья реки.

Побродили, чтобы убить время, по поселку, сходили на причал, потом искупались в заливе, чтобы была память о Баренцевом море, посмотрели на подводную лодку, которую буксир тянул на утилизацию в Североморск. Таким образом, дождались прибытия нашего парохода «Клавдия Еланская». Билеты, при наличии квитанций о штрафе пограничникам, нам дали без проблем. Стоимость – 250 руб. Это очень дешево, но дешевизна идет за счет дотаций области, т.к. пароход – единственный вид транспорта в этом районе.

В 18-00 началась погрузка на судно, опять же проверка пограничников, и в 19-00 наш белоснежный лайнер отчалил от берега. Я впервые путешествую на корабле по морю и теперь понемногу начинаю проникаться мыслью, до чего это приятное занятие. Постепенно ушла в дымку Гремиха, и началось каботажное плаванье вдоль Кольского побережья. «Клавдия Еланская» был построен в 1977 году в Югославии и имеет длину 100м, берет на борт не менее 200 пассажиров и еще перевозит грузы и автомобили. Курсирует он вдоль кольского побережья между Мурманском и Архангельском. 4-х и 2-х местные каюты расположены на 3 этажах. Наша каюта, с билетами дешевле — на 3-м, нижнем, уровне. Но все удобства и степень комфорта остаются высокими. В каюте 4 полки, столик, шкафчики, санблок с душем и горячей водой.

Для желающих развлечься на судне есть кинозал, бар, ресторан, танцзал. Мы же решили сначала полюбоваться морем на смотровой площадке палубы, а потом, помывшись наконец-то в горячей воде, устроили себе праздник окончания маршрута с тостами типа «Окончен поход без единого трупа…» и «За семь футов под килем».

Праздник этот удался на славу.

21 августа

Утром нас разбудило сообщение капитана по радио о том, что корабль подходит к Мурманску. Проходя по длинному Кольскому заливу можно осмотреть все величие и мощь российского военного и северного торгового флотов. Мы увидели впечатляющие панорамы застройки Североморска и Мурманска, расположенных на скалистом рельефе, эффектные силуэты многоэтажек на фоне серых гранитных склонов. Но главное – это масса морской техники: авианосный крейсер, атомный ледокол “Таймыр”, множество другой разнородной морской “посуды”. Несмотря на то, что залив реки Колы очень грязен, семга и по нему заходит на нерест в северные реки. Я несколько раз видел выпрыгивающих из воды рыбин рядом с мазутными пятнами на воде. Так, постепенно подплывая к морвокзалу, мы осмотрели панораму почти всего города-героя Мурманска, раскинувшегося на сопках вдоль залива.

Причалили, выгрузились и перенесли вещи на ж/д вокзал, находящийся метрах в 300-500 от морского. Стали решать, что делать дальше, как и куда ехать. У Иванова мнение одно: нужно обминуть Москву, чтобы избежать проблем из-за отсутствия отметки в миграционных картах. Но, как ни крути, пришлось-таки брать билеты через Москву-матушку, так как прямой поезд на Симферополь уже ушел 6-ю часами ранее, а другие окольные варианты отодвигали время приезда в Сумы на целый день. Взяли билеты на поезд 181 (цена 755 руб) и дальше на сумской поезд.

Закончив с билетами, решили все-таки с целью уменьшения вероятности возникновения проблем, связанных с миграционным законодательством России, зарегистрироваться в Мурманске, получив штамп в миграционной карточке. Но это оказалось делом суетным, запутанным и практически неразрешимым. Сначала втроем (я, Иванов, Кандыбей) подались в милицию. В горуправлении милиции нас направили в миграционную службу, а те в свою очередь – в ОВИР, которые так же отфутболили нас обратно в милицию. Так замкнулся этот порочный круг, и мы, проклиная российских чиновников, плюнули и поехали назад ни с чем. А в гостиницах, которые могли бы проставить штамп, соглашались это сделать только после оплаты суточного проживания, что нас, конечно же, не устраивадо.

Обескураженные мы для поднятия духа съели по шашлыку с пивком у подножия гостиницы “Арктика” и подались к своим, на вокзал. Вопрос с миграционными картами разрешился сам собой, когда я договорился провить штамп в кассах ж/д вокзала. Это конечно не совсем та «регистрация», но хоть какая-то отметка о пребывании в Мурманске появилась. А дальше уж как сложится. Все равно нужно пробиваться домой.

Остаток времени до поезда провели следующим образом. Оставив Ларису с вещами, зашли в привокзальное кафе на перекус, а потом около часа бродили по улицам, иногда заглядывая в магазины, чтобы скупиться на дорогу. В 20-10 наш поезд двинул на юг. Началась обычная дорожная история ….

22 августа

Едем. В Карелии установилась отличная солнечная погода. Нам бы такую недельку назад! Проезжаем знакомые станции, на которых бывали в различных походах; Кандалакша, Лоухи, Кузема, Энгозеро, Кемь. Народ, попив с утра чайка и пивка, а в основном предпочитает дрыхнуть. И так в том же духе до самой Москвы.

23 августа

В Москву прибыли в 13-00. Несмотря на опасения проблем с милицией у нас не было. Видно все-таки больше походим на туристов, чем на террористов, серьезно озаботивших в последнее время москвичей. Но разбегаться от вокзала далеко все же не рискнули: береженого бог бережет. Я только прошелся по площади, что возле Киевского вокзала, которую реконструировали и назвали Европейской. Неплохая работа столичных архитекторов: фонтан, благоустройство, красивый пешеходный мост. Купил кое-какие подарки домочадцам. В 17-50 отправились на Сумы. Жизнь в поезде идет по давно установленному у туристов порядку: отмечаем удачное окончание очередного похода и учреждение «Клуба любителей семги». Возглавить клуб, как самому отличившемуся в рыбалке, поручено Усу. Также, було внесено предложение повторить путешествие на Йокангу через шесть-семь лет, чтобы освежить в памяти ту массу впечатлений и положительных эмоций, полученных в законченном походе.

Ночью пограничники как-то не очень беспокоили, даже миграционную карту у меня не забрали.

Уже на родине приятно обрадовали Стас Бреев с Витьком Бардаковым, которые вместе с еще одним приятелем встречали нас в 4-00 утра на станции Воронежская и первыми узнали наши впечатления.

21 августа

С фотографиями которые были сделаны во время этого туристического похода можно ознакомиться перейдя по ссылке

Источник

Adblock
detector